Coton biologique
Certificats : GOTS, Oeko-Tex, OCS 100
- Le coton est une fibre de graine naturelle.
- Le coton est le matériau naturel le plus couramment utilisé aujourd'hui dans la production de vêtements. Il est durable, respirant, absorbant et doux. Le coton est idéal pour la teinture et l'impression. Le matériau est également biodégradable et hypoallergénique.
- La quasi-totalité du coton est cultivée en rotation, mais le coton conventionnel a généralement un impact environnemental plus élevé. Il nécessite une grande quantité d'eau et épuise les sols. Pour augmenter la production, des pesticides et des engrais nocifs sont utilisés, polluant les sols et les eaux.
- Baserange s'approvisionne en coton biologique, car nous voulons garantir qu'aucun produit chimique nocif n'est utilisé dans l'ensemble du processus de production, que la consommation d'eau est contrôlée, que l'eau n'est pas contaminée et que les droits des travailleurs sont également préservés.
- L'agriculture biologique utilise des techniques agronomiques, biologiques et mécaniques au lieu de méthodes synthétiques.
Le coton biologique favorise la bonne santé des sols et des écosystèmes et n'est pas nocif pour la santé humaine ni pour l'environnement. Aucun pesticide ni engrais n'est utilisé, car le coton biologique s'appuie plutôt sur les cycles naturels et les conditions locales. La plupart du coton biologique que nous utilisons est également alimenté par la pluie et ne nécessite pas beaucoup d'irrigation. Les fermes biologiques soutiennent également généralement davantage d'espèces végétales et animales.
Il existe également beaucoup de coton certifié biologique, qui ne l'est peut-être pas en réalité, car il est mélangé à du coton conventionnel. Les allégations de coton biologique concernant les fibres ne sont pas toujours vérifiées. En effet, la demande de coton biologique est importante, mais les rendements ne sont pas aussi élevés que dans les fermes de coton conventionnelles et les sécheresses sont de plus en plus fréquentes.
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Bambou Lyocell
- Le lyocell est une fibre synthétique constituée de cellulose naturelle régénérée.
- Le processus de filage de fibres lyocell est une technologie verte qui élimine l’utilisation de produits chimiques toxiques et les réactions chimiques et réduit considérablement les émissions dans l’air et dans l’eau.
- Le lyocell est fabriqué à partir de pulpe de bois récoltée dans des plantations forestières certifiées FSC, gérées de manière durable et traçables. Ces plantations forestières ont été établies sur des terres impropres à la culture vivrière ou au pâturage.
- Le Lyocell est fabriqué à partir d'eucalyptus ou de bambou qui ne nécessitent ni irrigation ni pesticides et qui poussent rapidement.
- La production de fibres Lyocell est plus respectueuse de l'environnement que la production de coton grâce à son processus en boucle fermée. Cela signifie que jusqu'à 99 % de l'eau et des solvants utilisés sont recyclés et réutilisés.
- L'oxyde d'amine est l'un des solvants utilisés dans la production.
- Les émissions des usines de production sont nettement inférieures à celles de nombreuses autres opérations de production de fibres synthétiques.
- Le processus en boucle fermée utilisé pour fabriquer la fibre Lyocell ne nécessite pas d’agent de blanchiment, couramment utilisé dans la production d’autres tissus.
- La cellule marine est une fibre similaire fabriquée à partir d'algues et de varech. Elle aurait des vertus thérapeutiques.
- La fibre lyocell est plus résistante que la viscose, qu'elle soit sèche ou humide.
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Viscose de bambou
Certificats : Oeko-Tex, FSC
- La viscose est une fibre synthétique constituée de cellulose naturelle régénérée.
- La cellulose que nous utilisons provient du bambou ou de l'aloe vera
- Le bambou Baserange provient de plantations certifiées FSC. Aucun produit chimique n'est utilisé dans les plantations.
- Les fils sont certifiés Oeko-tex, ce qui signifie que le processus de production est approuvé comme étant écologiquement et socialement responsable.
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- L'avantage du bambou est qu'il pousse vite, jusqu'à 30 centimètres par jour. Il peut survivre avec l'eau de pluie comme seule source de subsistance. Il ne nécessite pas non plus d'engrais ni de pesticides.
- Le bambou utilise seulement un tiers de l’eau consommée par le coton.
- Étant 100% cellulosique, il est naturellement biodégradable. La fibre de bambou se décompose sans causer de pollution.
- Fibre respirante, chaude et extensible.
- Il contribue également à la réduction du CO2 en phase de croissance en agissant comme puits de carbone. Comparé à un pin, le bambou peut séquestrer jusqu'à cinq fois la quantité de carbone de l'atmosphère.
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- Le traitement de la viscose de bambou nécessite des produits chimiques nocifs pour dissoudre la plante et la transformer en une pâte qui peut être filée en fibres textiles.
- La culture du bambou doit être strictement réglementée pour garantir que les producteurs n’ajoutent pas d’engrais et/ou de pesticides pour augmenter les rendements.
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Soie
Certificats : Oeko-Tex
- La soie issue des vers à soie domestiques (mûriers) est une fibre solide et naturellement organique. C'est la première fibre utilisée pour fabriquer des tissus.
- Régule la température corporelle et est ignifuge.
- Sèche huit fois plus vite que le coton, n’utilise pas de pesticides et a moins d’impact sur la terre, l’eau et l’air.
- Riche en protéines et en acides aminés, la soie est bonne pour la peau et les cheveux. Elle contribue même à hydrater la peau et les cheveux. La soie est également hypoallergénique et antibactérienne.
- Les sous-produits de la production de soie sont également utilisés : les pupes sont consommées par les humains ou utilisées comme aliments pour le bétail, et la séricine est utilisée dans les cosmétiques et la médecine.
Notre soie provient de fermes en Chine, où est produite la majeure partie de la soie mondiale. Notre fournisseur de tissus entretient une relation de longue date avec ces fermes et les visite régulièrement.
Les mûriers cultivés pour nourrir les vers à soie séquestrent le carbone de l’atmosphère.
La sériciculture ou industrie de la soie emploie également les populations rurales.
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Soie sauvage
Certificats : Oeko-Tex
- La soie sauvage est fabriquée par les vers à soie. Comme le nom du tissu l'indique, les vers à soie vivent dans la nature. Les vers à soie sauvages se nourrissent et vivent dans les arbres.
- La soie sauvage est beaucoup plus texturée que la soie ordinaire.
- En raison de la courte longueur de ses fibres, la soie sauvage est plus comparable à la laine.
- Il possède les mêmes attributs positifs que la soie (voir ci-dessus).
- Le processus de fabrication de la soie sauvage est également appelé « non violent », c'est-à-dire que la soie est traitée sans tuer le ver à soie. Pendant environ 30 jours, le ver à soie grandit et grignote les feuilles des arbres jusqu'à atteindre sa taille finale. Il commence ensuite à filer son cocon, ce qui prend encore 15 jours. Une fois que le papillon quitte son cocon, la soie est collectée et transformée en fil.
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Lin
Certificats : Oeko-Tex
- Le lin est une fibre libérienne.
- Le lin que nous utilisons provient de France et de Belgique, à proximité des usines de tissus et de confection avec lesquelles nous travaillons.
- Le lin ne nécessite aucune irrigation et peut être cultivé même dans des sols pauvres où la culture vivrière serait impossible. Il ne nécessite aucun produit chimique pour sa croissance ou pour sa transformation en fils textiles.
- Un hectare de lin absorbe plus de 3,7 tonnes de dioxyde de carbone et le stocke dans le sol grâce à son large système racinaire.
- Le lin est cultivé en rotation, ce qui nourrit le sol pour d'autres cultures. Il est également toujours sans OGM.
- Tissu respirant, le lin est solide et absorbant. Il est plus durable et sèche plus rapidement que le coton. Ses propriétés naturellement rafraîchissantes en font une option attrayante pour les vêtements d'été et les superpositions.
- La production de lin ne génère quasiment aucun déchet, car les racines de lin sont si longues qu'elles sont utilisées à presque 100 % et les restes, comme la poussière de lin, peuvent être utilisés pour l'isolation des murs. Les graines peuvent fournir de l'huile pour les teintures, la peinture, les cosmétiques et les revêtements de sol. Les sous-produits de la production de lin peuvent également être transformés en pulpe utilisée pour les billets de banque ou les panneaux de fibres.
- Comme on dit que le tissu en lin s'améliore et devient plus doux avec le temps et à chaque lavage, avoir et entretenir un vêtement en lin pendant longtemps est désirable.
- Ses fibres sont plus courtes que celles de la soie et le tissu est plus rugueux, pas brillant.
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Laine
Origine : Australie, Autriche
Certificats : Oeko-tex 100, Woolmark, SustainaWOOL
- La laine provient des moutons et des chèvres.
- Le processus de production de tissu en laine commence par la tonte des moutons, après quoi les impuretés sont éliminées. La laine est ensuite séparée en différentes classes de qualité en fonction du diamètre, de la longueur et de la couleur des fibres.
- La laine régule la température corporelle et est respirante.
- Le tissu est biodégradable et provient d’une source renouvelable.
- La laine est souvent considérée comme le tissu technique de la nature sans utilisation de substances synthétiques, car elle absorbe également l'humidité sans donner une sensation d'humidité ou de froid, est antibactérienne et possède des propriétés anti-odeurs.
- Les ondulations naturelles de la laine permettent au tissu de bien conserver sa forme et de supporter les étirements.
- La laine est résistante à l’électricité statique, hypoallergénique et ignifuge.
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Chanvre
- Le chanvre est une fibre libérienne.
- Le chanvre a besoin de peu d’aide pour prospérer et la plupart des cultures de chanvre se font grâce aux précipitations et sans irrigation.
- Le chanvre est cultivé en rotation, nourrissant le sol pour d'autres cultures. Pendant sa croissance, il réapprovisionne le sol en azote et autres nutriments, tout en éliminant les produits chimiques toxiques. Le chanvre a été intentionnellement cultivé sur le site radioactif de Tchernobyl pour éliminer les toxines et les polluants du sol.
- Il faut environ 10 ans à un arbre pour atteindre sa maturité, tandis que le chanvre peut prendre jusqu'à 3 mois pour être prêt à être récolté. Les plants de chanvre industriel absorbent plus de dioxyde de carbone que les arbres et le stockent dans le sol grâce à leur système racinaire.
- Pour la production de chanvre, les herbicides ne sont pas nécessaires. Le chanvre réduit également naturellement les parasites, donc aucun pesticide n'est nécessaire. Il restitue 60 à 70 % des nutriments qu'il prend au sol.
- Si l'on ajoute à cela la transformation, le coton nécessite environ quatre fois plus d'eau que le chanvre. Or, le chanvre peut produire plus du double de rendement en fibres par hectare que le coton.
- Rien n’est gaspillé dans la production de chanvre : les graines sont utilisées pour fabriquer de l’huile et des compléments alimentaires, tandis que les tiges sont utilisées pour les fibres.
- La fibre est naturellement résistante aux UV et absorbante et est également connue pour ses qualités antibactériennes, anti-moisissures et isolantes.
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Viscose éco-vero
Certifications : Ecolabel européen, FSC, PEFC
- Nous utilisons de la viscose Ecovero.
- Le blanchiment est sans chlore.
- Les fibres de bois sont entièrement traçables jusqu’aux forêts gérées durablement en Europe.
- 60% des arbres utilisés proviennent d'Autriche et de Bavière où le tissu est également produit.
- Presque tous les produits chimiques utilisés lors de la production sont récupérés et réutilisés.
- L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à l'élimination, a un faible impact environnemental, certifié par l'écolabel européen.
- La production nécessite jusqu'à 50 % d'eau en moins et jusqu'à 50 % d'émissions de CO2 en moins que la viscose générique.
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Modal
Certifications : Ecolabel européen, FSC, PEFC
- Le modal est une fibre de rayonne reconnue pour être durable et flexible.
- Nous utilisons uniquement du Lenzing Modal, fabriqué selon un procédé qui récupère et réutilise les sous-produits.
- Les fibres de bois sont entièrement traçables jusqu’à des forêts gérées durablement.
- Le modal est fabriqué à partir de pulpe de hêtre qui ne nécessite pas d'irrigation.
- Le tissu est biodégradable. Il est fabriqué en filant de la cellulose d'arbre et en la trempant dans de l'hydroxyde de sodium.
- La production de modal nécessite 10 à 20 fois moins d’eau que le coton et utilise moins de produits chimiques que la viscose classique.
- Le tissu résiste également au boulochage et ne rétrécit pas ni ne se froisse, il devient plus résistant lorsqu'il est mouillé et ne perd pas sa forme.
- Le micro modal est une version plus légère, plus douce et plus fine du modal conventionnel.
- Le tissu est biodégradable.
Tissus recyclés
Certifications : GRS, Oeko-tex
- Le processus de fabrication de tissus recyclés nécessite tout d'abord de trier les matériaux en fonction des vêtements qui peuvent être réutilisés et des vêtements trop abîmés pour être réutilisés et donc recyclés. Les vêtements sont ensuite triés en fonction de leur teneur en fibres et de leur couleur.Il s’agit d’un processus qui demande beaucoup de travail, c’est pourquoi seulement moins de 1 % des vêtements finissent par être recyclés en nouveau matériau.
- La fabrication de tissus recyclés utilise moins d’énergie, de colorant et d’eau que les matériaux vierges.
- Cela réduit également la quantité de tissu mis en décharge et maintient les matériaux en circulation plus longtemps.
- Le coton recyclé est fabriqué à partir de textiles pré-consommation tels que des chutes de coton, des chutes d'usine ou des stocks inutilisés issus de la production de tissus en coton vierge. Le coton recyclé est souvent associé au coton vierge pour améliorer la qualité du tissu fini, car le coton recyclé a souvent une résistance du fil moindre.
- Les fils de laine recyclée sont plus courts et se cassent facilement pendant la production. Nous combinons la laine recyclée avec d'autres fibres, comme le polyamide, pour rendre le tissu plus durable et réduire les déchets lors de la production.
- La laine est la fibre la plus recyclée et fut la première fibre à être recyclée : le recyclage de la laine se fait depuis le 19e siècle.
- La laine a le potentiel de durer au moins 30 ans et d’être recyclée deux fois ou plus.
- Le recyclage de la laine entraîne une réduction des émissions de méthane des moutons, une réduction de l’utilisation des terres et de la pollution de l’eau due au lavage de la laine.
- La laine que nous utilisons est recyclée dans un système en boucle fermée, ce qui signifie que les fibres sont transformées en fil pour créer de nouveaux produits de qualité et d'utilisation similaires à l'original.
- La laine recyclée permet d’économiser 11 kg de CO2 et 500 l d’eau par kilo par rapport à la laine vierge.
- Le polyamide recyclé possède toutes les bonnes qualités du polyamide vierge avec un impact environnemental réduit.
- Achetez nos produits recyclés.
Cachemire recyclé
Certifications : Oeko-tex
Originaire de chèvres du Cachemire, en Inde.
Les chèvres cachemire vivent à l'état sauvage avec les bergers.
Le rendement et la qualité du cachemire dépendent fortement de l'environnement et sont influencés par les températures et l'alimentation des chèvres. C'est pourquoi les chèvres cachemire ne vivent que dans des environnements herbeux spécifiques.
Les chèvres ont deux couches de poils, la couche intérieure étant douce et fine. La couche intérieure ne représente qu'un faible pourcentage de la toison totale et tombe naturellement au printemps lors de la récolte.
Lorsque les chèvres broutent, elles arrachent l'herbe par la racine, ce qui l'empêche de se régénérer. Les méthodes traditionnelles de pâturage tenaient compte de ce problème en augmentant le nombre de moutons au lieu de chèvres pour éviter la dégradation des terres.
Nous utilisons du cachemire recyclé, car les effets des chèvres cachemire sur la terre en raison de l'élevage et de la production de cachemire sont trop durs.
L’utilisation de cachemire recyclé nous permet de réduire les émissions de méthane des chèvres, ainsi que de réduire l’utilisation des terres et la pollution de l’eau résultant du lavage du cachemire.
Le cachemire recyclé consomme moins d'énergie, de colorants et d'eau que le cachemire vierge. Il réduit également la quantité de tissu envoyé à la décharge et permet aux matériaux de circuler plus longtemps.
C'est un tissu durable et résistant qui résiste aux plis et conserve bien sa forme. Le tissu est également plus chaud que la laine.
Le tissu peut être teint facilement.
Tissus invendus
Certifications : GRS, Oeko-tex
- Le processus de fabrication de tissus recyclés nécessite tout d'abord de trier les matériaux en fonction des vêtements qui peuvent être réutilisés et des vêtements trop abîmés pour être réutilisés et donc recyclés. Les vêtements sont ensuite triés en fonction de leur teneur en fibres et de leur couleur. Il s'agit d'un processus à forte intensité de main-d'œuvre, c'est pourquoi seulement moins de 1 % des vêtements finissent par être recyclés en nouveaux matériaux.
- La fabrication de tissus recyclés utilise moins d’énergie, de colorant et d’eau que les matériaux vierges.
- Cela réduit également la quantité de tissu mis en décharge et maintient les matériaux en circulation plus longtemps.
- Le coton recyclé est fabriqué à partir de textiles pré-consommation tels que des chutes de coton, des chutes d'usine ou des stocks inutilisés issus de la production de tissus en coton vierge. Le coton recyclé est souvent associé au coton vierge pour améliorer la qualité du tissu fini, car le coton recyclé a souvent une résistance du fil moindre.
- Les fils de laine recyclée sont plus courts et se cassent facilement pendant la production. Nous combinons la laine recyclée avec d'autres fibres, comme le polyamide, pour rendre le tissu plus durable et réduire les déchets lors de la production.
- La laine est la fibre la plus recyclée et fut la première fibre à être recyclée : le recyclage de la laine se fait depuis le 19e siècle.
- La laine a le potentiel de durer au moins 30 ans et d’être recyclée deux fois ou plus.
- Le recyclage de la laine entraîne une réduction des émissions de méthane des moutons, une réduction de l’utilisation des terres et de la pollution de l’eau due au lavage de la laine.
- La laine que nous utilisons est recyclée dans un système en boucle fermée, ce qui signifie que les fibres sont transformées en fil pour créer de nouveaux produits de qualité et d'utilisation similaires à l'original.
- La laine recyclée permet d’économiser 11 kg de CO2 et 500 l d’eau par kilo par rapport à la laine vierge.
- Le polyamide recyclé possède toutes les bonnes qualités du polyamide vierge avec un impact environnemental réduit.
Tissus régénératifs
Certifications : GRS, Oeko-tex
L’agriculture régénératrice est le processus consistant à travailler avec la nature pour restaurer les sols dégradés en utilisant un système en boucle fermée.
Cela se fait par diverses méthodes telles que ne jamais laisser de terre exposée en utilisant des cultures de couverture, faire une rotation des cultures pour introduire des nutriments dans le sol, Le travail du sol à faible profondeur, comme le bêchage du sol pour stocker plus de dioxyde de carbone, l'utilisation de compost, l'intégration de l'élevage et la culture intercalaire en plantant différentes cultures les unes à côté des autres. L'agroforesterie et le sylvopastoralisme sont également des techniques pratiques utilisées dans l'agriculture régénératrice où des arbres et du bétail au pâturage sont introduits dans l'exploitation.
Les pratiques mises en œuvre sont d dépend du climat, de l’écosystème local et des ressources naturelles. Il n’existe pas de pratiques fixes, il s’agit plutôt d’adopter des principes agricoles holistiques qui améliorent la santé des sols.
L’agriculture régénératrice est bénéfique d’un point de vue environnemental, économique et social.
Il augmente la biodiversité, rend le sol plus résistant aux inondations et à la sécheresse, produit des rendements plus élevés, améliore l'habitat de la faune et bénéficie d'investissements de la part des marques afin que les agriculteurs reçoivent un soutien pour mettre en œuvre ces pratiques.
L’agriculture régénératrice améliore également la propreté de l’eau et réduit la pollution, car aucun pesticide n’est utilisé. L’augmentation des niveaux de nutriments dans le sol contribue également à stocker davantage de dioxyde de carbone.
Nous utilisons actuellement uniquement du coton labellisé régénératif.
Achetez nos produits régénérants.
Fiche d'information Turquie
• Peut fournir des certificats GOT, OCS, Oeko-Tex, Sedex et BCI.
• Ils utilisent un procédé de teinture naturel grâce à des pigments d’origine végétale.
• L’eau de pluie du toit de l’usine est collectée et utilisée dans le processus de teinture.
• Réduction de l’utilisation des eaux souterraines.
• Ils utilisent des encres à base d’eau pour l’impression.
• Favorise les fibres cultivées dans un sol sain dans le but de réduire les pesticides.
• Ils ont développé leur propre manuel de normes éthiques.
Coton biologique (Brésil), modal (Belgique), soie (Chine) & laine mérinos (Australie).
Le père de mon mari a commencé à travailler la soie en 1949, à une époque où tout était fait à la main. À l’époque, il tissait des tissus pour les agriculteurs locaux. Aujourd’hui, l’usine est un symbole de notre communauté. Nous connaissons la plupart des habitants de la ville, et ils nous reconnaissent, mon mari, moi et nos enfants. Nous nous sentons responsables des jeunes générations. Nous organisons différentes activités pour enseigner le textile aux écoliers, et certains des enfants qui ont passé du temps avec nous pendant leurs études reviendront travailler ici.
Je me spécialise dans le travail avec la couleur. Mes préférés sont les tons prune et moutarde, ainsi que les palettes naturelles de beige et d'écru. J'ai un système pour jouer et expérimenter avec la couleur, et je m'appuie sur ma propre vision. La création de couleurs est liée à la façon dont vous voyez le monde, dont vous l'évaluez ou l'interrogez. Je vis et vois le monde lorsque je regarde mes couleurs et lorsque j'expérimente avec elles.
Mon mari et moi travaillons ensemble depuis 35 ans. Nous sommes le seul producteur de soie intégré en Turquie, ce qui signifie que nous avons dû tout apprendre par nous-mêmes et que nous avons dû ensuite enseigner aux personnes qui travaillent pour nous. Nous n’avons personne à qui poser des questions. C’est un travail difficile et nous devons nous donner à 100 % – mais nous le faisons par amour, car nous sommes une famille.
Le père de mon mari a commencé à travailler la soie en 1949, à une époque où tout était fait à la main. À l’époque, il tissait des tissus pour les agriculteurs locaux. Aujourd’hui, l’usine est un symbole de notre communauté. Nous connaissons la plupart des habitants de la ville, et ils nous reconnaissent, mon mari, moi et nos enfants. Nous nous sentons responsables des jeunes générations. Nous organisons différentes activités pour enseigner le textile aux écoliers, et certains des enfants qui ont passé du temps avec nous pendant leurs études reviendront travailler ici.
Nous nous sentons responsables de contribuer à la vie de notre communauté et de lui donner les moyens de s'épanouir. Grâce à cet endroit, nous avons la possibilité de redonner aux gens de notre ville. La communauté est aussi soudée qu'une famille. Les enfants du quartier sont mes enfants. Nous ne sommes pas seulement des employeurs et des employés. Nous collaborons et avons des modes de vie similaires, et nous travaillons tous ensemble ici pour nous améliorer. Nous mangeons dans la même cuisine, la même nourriture et nous célébrons les anniversaires des uns et des autres. Nous sommes une famille.
Fiche d'information Portugal
Lin (Belgique), soie (Chine), laine de yack (Mongolie), laine mérinos (France) et cachemire (Népal).
Fiche d'information France
• Entreprise familiale fondée en 1949.
• Peut fournir des certificats GOT, OCS, Oeko-Tex, Sedex et BCI.
• Ils utilisent un procédé de teinture naturel grâce à des pigments d’origine végétale.
• L’eau de pluie du toit de l’usine est collectée et utilisée dans le processus de teinture.
• Réduction de l’utilisation des eaux souterraines.
• Ils utilisent des encres à base d’eau pour l’impression.
• Favorise les fibres cultivées dans un sol sain dans le but de réduire les pesticides.
• Ils ont développé leur propre manuel de normes éthiques.
Utilisation des fibres
Coton biologique (Brésil), modal (Belgique), soie (Chine) & laine mérinos (Australie).
pour diriger une entreprise
J'ai commencé à tout apprendre sur le textile : de l'élevage des chèvres à la teinture, en passant par le filage, tout. Après quelques années, j'ai entendu parler d'une usine de chaussettes locale qui allait fermer parce que son propriétaire ne pouvait pas payer les factures. Il avait licencié tous ses ouvriers, une vingtaine d'entre eux ; les machines avaient été vendues à la Turquie. Je pensais que cette usine ne devait pas disparaître, alors j'ai décidé de faire une offre. C'était vers 2007. Soudain, je n'étais plus agriculteur et éleveur. J'étais à la tête d'une entreprise textile.
Peu après le krach boursier, la demande pour le « made in France » a augmenté, augmenté, augmenté. Les gens ont entendu parler de nous et nous ont cherchés, ce qui nous a permis de choisir avec qui nous voulions travailler. Il faut avoir de l’argent, bien sûr, c’est ce qui « maintient le moteur en marche », mais ce n’est pas la seule chose. Nous voulions partager quelque chose de profond avec les gens avec qui nous travaillons. C’était toujours important. Et lorsque nous avons rencontré Marie et Blandine, vers 2014, c’était – tout de suite ! – une très bonne affaire ensemble. J’ai beaucoup aimé les matières qu’elles utilisaient, la façon dont elles travaillent pour que la mode soit socialement et écologiquement engagée.
Nous vivons une période critique pour la planète, ces 20 prochaines années. Je pense que nous devons faire plus que de notre mieux. Comment pouvons-nous être plus efficaces sur le plan environnemental ? À l'usine, 80 % de notre électricité est solaire. Tous nos bâtiments sont faits de bois récupéré dans la campagne. Nous essayons de réduire l'utilisation de plastique. Si le tricot ne fonctionne pas, nous revenons en arrière et réutilisons le matériau.
La laine de yak est une matière que j’apprécie depuis longtemps et que je mélange depuis de nombreuses années avec du mohair. Nous souhaitons également utiliser la laine de yak, car c’est une fibre plus résistante. Il y a quatre ans, nous sommes allés en Mongolie pour rencontrer les éleveurs – nous essayons d’acheter directement chez eux. Chaque fois que je rends visite à des gens proches de la nature, je remarque leur profonde sérénité et leur simplicité. Et c’était intéressant de voir comment ils prennent soin des animaux et comment ils peignent la laine de yak ; nous voulons l’utiliser pour les chaussettes, par exemple, car c’est une fibre plus résistante. Et quand la frontière rouvrira et qu’ils pourront venir nous rendre visite en France, je veux qu’ils voient comment nous travaillons avec les éleveurs de mohair pour choisir la laine, comment nous l’utilisons. Peut-être qu’il y a des choses qui peuvent être adaptées à leur produit.
Source de pigments : pastel
Source de pigments : Kareel
Source de pigments : Rubia
Source de pigments : Nimbus
Source de pigments : noix de galle
Les noix de galle (quercus infectoria) se forment lorsque les chênes sécrètent une substance riche en tannins. Elles sont utilisées à la fois comme colorant et comme mordant naturel. Les noix de galle produisent des nuances de beige. Associées au fer, la couleur vire au gris et au noir. Le colorant améliore la résistance à la lumière. Les noix sont également utilisées en médecine et ont été utilisées pour fabriquer de l'encre.
Source de pigments : hématite
Hématite, également connue sous le nom de pierre de sang, est un oxyde de fer minéral présent dans les sols qui crée des nuances de rouge. Le pigment rouge qu'il crée est l'une des plus anciennes sources de colorant utilisées pour l'écriture et la teinture. Aujourd'hui, il est utilisé pour créer des pierres précieuses pour la joaillerie, dans les équipements médicaux et dans l'industrie du transport maritime.
Source de pigments : châtaigne
Source de pigments : Cutch
Source de pigments : bois de campêche
Source de pigments : Acacia
Source de pigments : mûre
Les feuilles de mûrier (morus alba) sont utilisées pour extraire la chlorophylle nécessaire à la teinture. Les mûriers poussent rapidement dans la région méditerranéenne et en Asie. Les teintures obtenues sont de teintes douces de jaune et de vert. Les feuilles de mûrier sont principalement cultivées pour nourrir les vers à soie. Les feuilles sont également utilisées pour le thé et les fruits sont consommés.
Source de pigments : basalte
Le basalte est une pierre volcanique qui crée des nuances de noir et de gris résistantes à la lumière. C'est le type de roche le plus courant pour recouvrir la surface de la terre. Riche en magnésium et en fer, il est formé de lave solidifiée. La pierre est souvent broyée pour être utilisée dans la construction, en raison de sa durabilité et de sa résistance. Nous utilisons un colorant basalte extrait de carrières en Italie, en France et en Italie. France et Chypre.
Ces pièces sont teintes à la main dans un petit atelier toulousain qui utilise des techniques ancestrales. Les techniques, notamment les recettes d'extraction des pigments, sont issues de livres anciens. Au début de l'atelier, les graines de pastel provenaient d'une serre datant de Napoléon, qui utilisait le pastel pour teindre les uniformes. L'atelier s'est ensuite associé à des agriculteurs locaux pour planter le pastel pour leurs teintures. Le travail avec les bactéries dans le processus de teinture est imprévisible ; parfois, cela ne fonctionne pas en raison des propriétés du tissu ou de la météo. Il faut prendre bien soin de la cuve de teinture et avoir un bon sens des propriétés des différents tissus.
Le pastel a une longue racine, ce qui le rend presque indestructible. L'herbe contient de l'indigo comme principal composant colorant et est souvent mélangée à de l'indigo pour obtenir des teintes plus foncées. Dans les bonnes conditions, les feuilles de pastel commencent à fermenter, excrétant des pigments dans l'eau. Le tissu est ensuite plongé dans la cuve de teinture. Lorsque le tissu sort de la cuve de teinture, il est jaune-vert jusqu'à ce que l'oxydation le transforme en bleu pastel en quelques minutes. Cette plante médicinale est également connue pour avoir un effet anti-inflammatoire ainsi que des propriétés cicatrisantes pour la peau.
Les tissus teints synthétiquement avec lesquels nous travaillons sont principalement fabriqués par teinture réactive, qui est souvent utilisée pour les fibres de cellulose. Elle est connue comme la technique de teinture avec la meilleure solidité des couleurs pour le coton. Cette technique, également connue sous le nom de teinture à faible impact, garantit que les molécules de colorant forment une liaison covalente avec la fibre afin que la couleur ne soit pas décomposée par le lavage ou la lumière du soleil et ne soit pas affectée par les changements de pH. Le colorant ne contient pas de métaux lourds et le processus ne nécessite pas de mordant. Le processus de teinture ne se fait qu'à 30 °C par rapport aux 100 °C des autres processus de teinture synthétique et utilise moins d'eau et de sel. Les colorants réactifs sont également sains pour le porteur car le colorant n'est pas absorbé par la peau. Les polluants associés à la teinture réactive sont les colorants, le sel, les alcalis et les agents savonnants. La teinture en faisceau est utilisée en Turquie pour réduire l'empreinte carbone. Ces machines ont une haute pression qui teint le tissu plus efficacement.
Toutes nos teintureries disposent d'un système de traitement des eaux usées en interne, après quoi l'eau est utilisée dans l'agriculture locale ou envoyée à la ville. L'eau est traitée pour contrôler les métaux et le pH. L'eau de pluie est récupérée pour être utilisée dans le processus de teinture en Turquie. Nous travaillons avec des fils teints de manière à réutiliser l'eau pendant la fabrication et la teinture réactive permet ce type de recyclage de l'eau.
Tous nos tissus sont conformes à la norme rigoureuse REACH et sont certifiés Oeko-tex standard100, ce qui garantit que le tissu ne contient pas de substances résiduelles nocives. Oeko-tex couvre également la liste ZDHC des produits chimiques restreints (MRSL), garantissant ainsi une empreinte chimique réduite et l'absence de produits chimiques dangereux. Les tissus teints en Turquie bénéficient en outre des certifications GOTS et OCS pour les étapes de teinture et d'impression.
Effets nocifs
La teinture est un processus chimique intensif avec un impact environnemental élevé, c'est pourquoi nous essayons d'être attentifs à ce processus. L'utilisation de produits chimiques dans les processus de teinture conventionnels présente un niveau de risque pour les personnes qui travaillent avec les colorants et pour l'environnement, en raison des substances cancérigènes et allergènes. Le processus de teinture est celui qui consomme le plus d'eau, d'énergie et de produits chimiques parmi les processus de production. Le mordant qui fixe le colorant sur la fibre peut notamment être toxique.
D'un point de vue environnemental, les tissus non teints ont le plus faible impact, car la teinture est l'un des processus les plus toxiques de la production de vêtements. Cela nous permet d'éliminer la consommation d'eau et la contamination ainsi que l'utilisation de produits chimiques. En utilisant des tissus non teints, nous réduisons également la consommation d'énergie.
Les fibres naturelles comme le coton, le chanvre et la soie sauvage proviennent d'êtres vivants et présentent naturellement des nuances inégales. Travailler avec des fibres non teintes nous permet d'apprécier la profondeur et le caractère unique de leurs nuances et textures naturelles. Les nuances des tissus non teints varient du blanc cassé au crème, c'est pourquoi nous devons apprécier cette variété et en être conscients.
GOT | OEKO-TEX | GRS | FSC | PEFC | OCS 100 | Terre Textile | ATTEINDRE | |
Bambou | • | • | • | • | ||||
Modal | • | • | • | • | ||||
Lin (tissé) | • | • | • | |||||
Lin (tricoté) | • | • | ||||||
Soie (tissé) | • | • | ||||||
Soie (tricoté) | • | • | ||||||
Cachemire | • | • | ||||||
Mérinos | • | • | ||||||
Laine recyclée | • | • | • | |||||
Recyclé PA (Éconyl) | • | • | • | |||||
Coton | • | • | ||||||
Coton biologique (jersey) | • | • | • | |||||
Coton biologique (tissé) | • | • | • | • | ||||
Coton biologique (tricoté) | • | • | • |
Avec les fibres recyclées comme la laine et le coton, nous mélangeons souvent nos fibres recyclées avec des fibres ordinaires non certifiées en raison de la longueur des fibres.
Les contraintes de temps et la distance ne nous permettent pas toujours de faire les meilleurs choix possibles. Il est essentiel qu'au lieu de nous concentrer uniquement sur les certifications, nous discutions et rencontrions les personnes qui travaillent avec les fibres.