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Un guide sur les impacts de nos fibres

Coton biologique


Origine : Brésil, Inde, Egypte
Certificats : GOTS, Oeko-Tex, OCS 100

 

  • Le coton est une fibre de graine naturelle.

  • Le coton est le matériau naturel le plus couramment utilisé aujourd'hui dans la production de vêtements. Il est durable, respirant, absorbant et doux. Le coton est idéal pour la teinture et l'impression. Le matériau est également biodégradable et hypoallergénique.

  • La quasi-totalité du coton est cultivée en rotation, mais le coton conventionnel a généralement un impact environnemental plus élevé. Il nécessite une grande quantité d'eau et épuise les sols. Pour augmenter la production, des pesticides et des engrais nocifs sont utilisés, polluant les sols et les eaux.

  • Baserange s'approvisionne en coton biologique, car nous voulons garantir qu'aucun produit chimique nocif n'est utilisé dans l'ensemble du processus de production, que la consommation d'eau est contrôlée, que l'eau n'est pas contaminée et que les droits des travailleurs sont également préservés.

  • L'agriculture biologique utilise des techniques agronomiques, biologiques et mécaniques au lieu de méthodes synthétiques.

  • Le coton biologique favorise la bonne santé des sols et des écosystèmes et n'est pas nocif pour la santé humaine ni pour l'environnement. Aucun pesticide ni engrais n'est utilisé, car le coton biologique s'appuie plutôt sur les cycles naturels et les conditions locales. La plupart du coton biologique que nous utilisons est également alimenté par la pluie et ne nécessite pas beaucoup d'irrigation. Les fermes biologiques soutiennent également généralement davantage d'espèces végétales et animales.

  • Il existe également beaucoup de coton certifié biologique, qui ne l'est peut-être pas en réalité, car il est mélangé à du coton conventionnel. Les allégations de coton biologique concernant les fibres ne sont pas toujours vérifiées. En effet, la demande de coton biologique est importante, mais les rendements ne sont pas aussi élevés que dans les fermes de coton conventionnelles et les sécheresses sont de plus en plus fréquentes.

  • Achetez nos produits en coton.

 

Bambou Lyocell


Certificats : FSC

  • Le lyocell est une fibre synthétique constituée de cellulose naturelle régénérée.

  • Le processus de filage de fibres lyocell est une technologie verte qui élimine l’utilisation de produits chimiques toxiques et les réactions chimiques et réduit considérablement les émissions dans l’air et dans l’eau.

  • Le lyocell est fabriqué à partir de pulpe de bois récoltée dans des plantations forestières certifiées FSC, gérées de manière durable et traçables. Ces plantations forestières ont été établies sur des terres impropres à la culture vivrière ou au pâturage.

  • Le Lyocell est fabriqué à partir d'eucalyptus ou de bambou qui ne nécessitent ni irrigation ni pesticides et qui poussent rapidement.

  • La production de fibres Lyocell est plus respectueuse de l'environnement que la production de coton grâce à son processus en boucle fermée. Cela signifie que jusqu'à 99 % de l'eau et des solvants utilisés sont recyclés et réutilisés.

  • L'oxyde d'amine est l'un des solvants utilisés dans la production.

  • Les émissions des usines de production sont nettement inférieures à celles de nombreuses autres opérations de production de fibres synthétiques.

  • Le processus en boucle fermée utilisé pour fabriquer la fibre Lyocell ne nécessite pas d’agent de blanchiment, couramment utilisé dans la production d’autres tissus.

  • La cellule marine est une fibre similaire fabriquée à partir d'algues et de varech. Elle aurait des vertus thérapeutiques.

  • La fibre lyocell est plus résistante que la viscose, qu'elle soit sèche ou humide.

  • Achetez nos produits Lyocell.

 

 

Viscose de bambou


Origine : Chine
Certificats : Oeko-Tex, FSC

 

  • La viscose est une fibre synthétique constituée de cellulose naturelle régénérée.

  • La cellulose que nous utilisons provient du bambou ou de l'aloe vera

  • Le bambou Baserange provient de plantations certifiées FSC. Aucun produit chimique n'est utilisé dans les plantations.

  • Les fils sont certifiés Oeko-tex, ce qui signifie que le processus de production est approuvé comme étant écologiquement et socialement responsable.

+

  • L'avantage du bambou est qu'il pousse vite, jusqu'à 30 centimètres par jour. Il peut survivre avec l'eau de pluie comme seule source de subsistance. Il ne nécessite pas non plus d'engrais ni de pesticides.

  • Le bambou utilise seulement un tiers de l’eau consommée par le coton.

  • Étant 100% cellulosique, il est naturellement biodégradable. La fibre de bambou se décompose sans causer de pollution.

  • Fibre respirante, chaude et extensible.

  • Il contribue également à la réduction du CO2 en phase de croissance en agissant comme puits de carbone. Comparé à un pin, le bambou peut séquestrer jusqu'à cinq fois la quantité de carbone de l'atmosphère.

  • Le traitement de la viscose de bambou nécessite des produits chimiques nocifs pour dissoudre la plante et la transformer en une pâte qui peut être filée en fibres textiles.

  • La culture du bambou doit être strictement réglementée pour garantir que les producteurs n’ajoutent pas d’engrais et/ou de pesticides pour augmenter les rendements.

  • Achetez nos produits en viscose de bambou.


Soie


Origine : Chine
Certificats : Oeko-Tex

 

  • La soie issue des vers à soie domestiques (mûriers) est une fibre solide et naturellement organique. C'est la première fibre utilisée pour fabriquer des tissus.

  • Régule la température corporelle et est ignifuge.

  • Sèche huit fois plus vite que le coton, n’utilise pas de pesticides et a moins d’impact sur la terre, l’eau et l’air.

  • Riche en protéines et en acides aminés, la soie est bonne pour la peau et les cheveux. Elle contribue même à hydrater la peau et les cheveux. La soie est également hypoallergénique et antibactérienne.

  • Les sous-produits de la production de soie sont également utilisés : les pupes sont consommées par les humains ou utilisées comme aliments pour le bétail, et la séricine est utilisée dans les cosmétiques et la médecine.

     

  • Notre soie provient de fermes en Chine, où est produite la majeure partie de la soie mondiale. Notre fournisseur de tissus entretient une relation de longue date avec ces fermes et les visite régulièrement.

     

  • Les mûriers cultivés pour nourrir les vers à soie séquestrent le carbone de l’atmosphère.

     

  • La sériciculture ou industrie de la soie emploie également les populations rurales.

  • Achetez nos produits en soie.

 

Soie sauvage


Origine : Chine
Certificats : Oeko-Tex

 

  • La soie sauvage est fabriquée par les vers à soie. Comme le nom du tissu l'indique, les vers à soie vivent dans la nature. Les vers à soie sauvages se nourrissent et vivent dans les arbres.

  • La soie sauvage est beaucoup plus texturée que la soie ordinaire.

  • En raison de la courte longueur de ses fibres, la soie sauvage est plus comparable à la laine.

  • Il possède les mêmes attributs positifs que la soie (voir ci-dessus).

  • Le processus de fabrication de la soie sauvage est également appelé « non violent », c'est-à-dire que la soie est traitée sans tuer le ver à soie. Pendant environ 30 jours, le ver à soie grandit et grignote les feuilles des arbres jusqu'à atteindre sa taille finale. Il commence ensuite à filer son cocon, ce qui prend encore 15 jours. Une fois que le papillon quitte son cocon, la soie est collectée et transformée en fil.

  • Achetez nos produits Wild Silk.

Lin


Origine : France, Belgique
Certificats : Oeko-Tex

 

  • Le lin est une fibre libérienne.

  • Le lin que nous utilisons provient de France et de Belgique, à proximité des usines de tissus et de confection avec lesquelles nous travaillons.

  • Le lin ne nécessite aucune irrigation et peut être cultivé même dans des sols pauvres où la culture vivrière serait impossible. Il ne nécessite aucun produit chimique pour sa croissance ou pour sa transformation en fils textiles.

  • Un hectare de lin absorbe plus de 3,7 tonnes de dioxyde de carbone et le stocke dans le sol grâce à son large système racinaire.

  • Le lin est cultivé en rotation, ce qui nourrit le sol pour d'autres cultures. Il est également toujours sans OGM.

  • Tissu respirant, le lin est solide et absorbant. Il est plus durable et sèche plus rapidement que le coton. Ses propriétés naturellement rafraîchissantes en font une option attrayante pour les vêtements d'été et les superpositions.

  • La production de lin ne génère quasiment aucun déchet, car les racines de lin sont si longues qu'elles sont utilisées à presque 100 % et les restes, comme la poussière de lin, peuvent être utilisés pour l'isolation des murs. Les graines peuvent fournir de l'huile pour les teintures, la peinture, les cosmétiques et les revêtements de sol. Les sous-produits de la production de lin peuvent également être transformés en pulpe utilisée pour les billets de banque ou les panneaux de fibres.

  • Comme on dit que le tissu en lin s'améliore et devient plus doux avec le temps et à chaque lavage, avoir et entretenir un vêtement en lin pendant longtemps est désirable.

  • Ses fibres sont plus courtes que celles de la soie et le tissu est plus rugueux, pas brillant.

  • Achetez nos produits en lin.

Laine


Origine : Australie, Autriche
Certificats : Oeko-tex 100, Woolmark, SustainaWOOL

 

  • La laine provient des moutons et des chèvres.

  • Le processus de production de tissu en laine commence par la tonte des moutons, après quoi les impuretés sont éliminées. La laine est ensuite séparée en différentes classes de qualité en fonction du diamètre, de la longueur et de la couleur des fibres.

  • La laine régule la température corporelle et est respirante.

  • Le tissu est biodégradable et provient d’une source renouvelable.

  • La laine est souvent considérée comme le tissu technique de la nature sans utilisation de substances synthétiques, car elle absorbe également l'humidité sans donner une sensation d'humidité ou de froid, est antibactérienne et possède des propriétés anti-odeurs.

  • Les ondulations naturelles de la laine permettent au tissu de bien conserver sa forme et de supporter les étirements.
  • La laine est résistante à l’électricité statique, hypoallergénique et ignifuge.

  • Achetez nos produits en laine

Chanvre


Origine : Belgique, France

 

  • Le chanvre est une fibre libérienne.

  • Le chanvre a besoin de peu d’aide pour prospérer et la plupart des cultures de chanvre se font grâce aux précipitations et sans irrigation.

  • Le chanvre est cultivé en rotation, nourrissant le sol pour d'autres cultures. Pendant sa croissance, il réapprovisionne le sol en azote et autres nutriments, tout en éliminant les produits chimiques toxiques. Le chanvre a été intentionnellement cultivé sur le site radioactif de Tchernobyl pour éliminer les toxines et les polluants du sol.

  • Il faut environ 10 ans à un arbre pour atteindre sa maturité, tandis que le chanvre peut prendre jusqu'à 3 mois pour être prêt à être récolté. Les plants de chanvre industriel absorbent plus de dioxyde de carbone que les arbres et le stockent dans le sol grâce à leur système racinaire.

  • Pour la production de chanvre, les herbicides ne sont pas nécessaires. Le chanvre réduit également naturellement les parasites, donc aucun pesticide n'est nécessaire. Il restitue 60 à 70 % des nutriments qu'il prend au sol.

  • Si l'on ajoute à cela la transformation, le coton nécessite environ quatre fois plus d'eau que le chanvre. Or, le chanvre peut produire plus du double de rendement en fibres par hectare que le coton.

  • Rien n’est gaspillé dans la production de chanvre : les graines sont utilisées pour fabriquer de l’huile et des compléments alimentaires, tandis que les tiges sont utilisées pour les fibres.

  • La fibre est naturellement résistante aux UV et absorbante et est également connue pour ses qualités antibactériennes, anti-moisissures et isolantes.

  • Achetez nos produits de chanvre.

Viscose éco-vero


Origine : Autriche
Certifications : Ecolabel européen, FSC, PEFC

 

  • Nous utilisons de la viscose Ecovero.

  • Le blanchiment est sans chlore.

  • Les fibres de bois sont entièrement traçables jusqu’aux forêts gérées durablement en Europe.

  • 60% des arbres utilisés proviennent d'Autriche et de Bavière où le tissu est également produit.

  • Presque tous les produits chimiques utilisés lors de la production sont récupérés et réutilisés.

  • L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à l'élimination, a un faible impact environnemental, certifié par l'écolabel européen.

  • La production nécessite jusqu'à 50 % d'eau en moins et jusqu'à 50 % d'émissions de CO2 en moins que la viscose générique.

  • Achetez nos produits en viscose Ecovero.

Modal


Origine : Autriche
Certifications : Ecolabel européen, FSC, PEFC

 

  • Le modal est une fibre de rayonne reconnue pour être durable et flexible.

  • Nous utilisons uniquement du Lenzing Modal, fabriqué selon un procédé qui récupère et réutilise les sous-produits.

  • Les fibres de bois sont entièrement traçables jusqu’à des forêts gérées durablement.

  • Le modal est fabriqué à partir de pulpe de hêtre qui ne nécessite pas d'irrigation.

  • Le tissu est biodégradable. Il est fabriqué en filant de la cellulose d'arbre et en la trempant dans de l'hydroxyde de sodium.

  • La production de modal nécessite 10 à 20 fois moins d’eau que le coton et utilise moins de produits chimiques que la viscose classique.

  • Le tissu résiste également au boulochage et ne rétrécit pas ni ne se froisse, il devient plus résistant lorsqu'il est mouillé et ne perd pas sa forme.

  • Le micro modal est une version plus légère, plus douce et plus fine du modal conventionnel.

  • Le tissu est biodégradable.

Tissus recyclés


Origine : France, Portugal
Certifications : GRS, Oeko-tex

 

  • Le processus de fabrication de tissus recyclés nécessite tout d'abord de trier les matériaux en fonction des vêtements qui peuvent être réutilisés et des vêtements trop abîmés pour être réutilisés et donc recyclés. Les vêtements sont ensuite triés en fonction de leur teneur en fibres et de leur couleur.Il s’agit d’un processus qui demande beaucoup de travail, c’est pourquoi seulement moins de 1 % des vêtements finissent par être recyclés en nouveau matériau.

  • La fabrication de tissus recyclés utilise moins d’énergie, de colorant et d’eau que les matériaux vierges.

  • Cela réduit également la quantité de tissu mis en décharge et maintient les matériaux en circulation plus longtemps.

  • Le coton recyclé est fabriqué à partir de textiles pré-consommation tels que des chutes de coton, des chutes d'usine ou des stocks inutilisés issus de la production de tissus en coton vierge. Le coton recyclé est souvent associé au coton vierge pour améliorer la qualité du tissu fini, car le coton recyclé a souvent une résistance du fil moindre.

  • Les fils de laine recyclée sont plus courts et se cassent facilement pendant la production. Nous combinons la laine recyclée avec d'autres fibres, comme le polyamide, pour rendre le tissu plus durable et réduire les déchets lors de la production.

  • La laine est la fibre la plus recyclée et fut la première fibre à être recyclée : le recyclage de la laine se fait depuis le 19e siècle.

  • La laine a le potentiel de durer au moins 30 ans et d’être recyclée deux fois ou plus.

  • Le recyclage de la laine entraîne une réduction des émissions de méthane des moutons, une réduction de l’utilisation des terres et de la pollution de l’eau due au lavage de la laine.

  • La laine que nous utilisons est recyclée dans un système en boucle fermée, ce qui signifie que les fibres sont transformées en fil pour créer de nouveaux produits de qualité et d'utilisation similaires à l'original.

  • La laine recyclée permet d’économiser 11 kg de CO2 et 500 l d’eau par kilo par rapport à la laine vierge.

  • Le polyamide recyclé possède toutes les bonnes qualités du polyamide vierge avec un impact environnemental réduit.

  • Achetez nos produits recyclés.

Cachemire recyclé


Origine : Chine
Certifications : Oeko-tex

 

  • Originaire de chèvres du Cachemire, en Inde. 

  • Les chèvres cachemire vivent à l'état sauvage avec les bergers.  

  • Le rendement et la qualité du cachemire dépendent fortement de l'environnement et sont influencés par les températures et l'alimentation des chèvres. C'est pourquoi les chèvres cachemire ne vivent que dans des environnements herbeux spécifiques.  

  • Les chèvres ont deux couches de poils, la couche intérieure étant douce et fine. La couche intérieure ne représente qu'un faible pourcentage de la toison totale et tombe naturellement au printemps lors de la récolte.  

  • Lorsque les chèvres broutent, elles arrachent l'herbe par la racine, ce qui l'empêche de se régénérer. Les méthodes traditionnelles de pâturage tenaient compte de ce problème en augmentant le nombre de moutons au lieu de chèvres pour éviter la dégradation des terres.  

  • Nous utilisons du cachemire recyclé, car les effets des chèvres cachemire sur la terre en raison de l'élevage et de la production de cachemire sont trop durs. 

  • L’utilisation de cachemire recyclé nous permet de réduire les émissions de méthane des chèvres, ainsi que de réduire l’utilisation des terres et la pollution de l’eau résultant du lavage du cachemire.  

  • Le cachemire recyclé consomme moins d'énergie, de colorants et d'eau que le cachemire vierge. Il réduit également la quantité de tissu envoyé à la décharge et permet aux matériaux de circuler plus longtemps.  

  • C'est un tissu durable et résistant qui résiste aux plis et conserve bien sa forme. Le tissu est également plus chaud que la laine.  

  • Le tissu peut être teint facilement.
     

Achetez nos produits en cachemire recyclé.

Tissus invendus


Origine : France, Portugal
Certifications : GRS, Oeko-tex

 

  • Le processus de fabrication de tissus recyclés nécessite tout d'abord de trier les matériaux en fonction des vêtements qui peuvent être réutilisés et des vêtements trop abîmés pour être réutilisés et donc recyclés. Les vêtements sont ensuite triés en fonction de leur teneur en fibres et de leur couleur. Il s'agit d'un processus à forte intensité de main-d'œuvre, c'est pourquoi seulement moins de 1 % des vêtements finissent par être recyclés en nouveaux matériaux.

  • La fabrication de tissus recyclés utilise moins d’énergie, de colorant et d’eau que les matériaux vierges.

  • Cela réduit également la quantité de tissu mis en décharge et maintient les matériaux en circulation plus longtemps.

  • Le coton recyclé est fabriqué à partir de textiles pré-consommation tels que des chutes de coton, des chutes d'usine ou des stocks inutilisés issus de la production de tissus en coton vierge. Le coton recyclé est souvent associé au coton vierge pour améliorer la qualité du tissu fini, car le coton recyclé a souvent une résistance du fil moindre.

  • Les fils de laine recyclée sont plus courts et se cassent facilement pendant la production. Nous combinons la laine recyclée avec d'autres fibres, comme le polyamide, pour rendre le tissu plus durable et réduire les déchets lors de la production.

  • La laine est la fibre la plus recyclée et fut la première fibre à être recyclée : le recyclage de la laine se fait depuis le 19e siècle.

  • La laine a le potentiel de durer au moins 30 ans et d’être recyclée deux fois ou plus.

  • Le recyclage de la laine entraîne une réduction des émissions de méthane des moutons, une réduction de l’utilisation des terres et de la pollution de l’eau due au lavage de la laine.

  • La laine que nous utilisons est recyclée dans un système en boucle fermée, ce qui signifie que les fibres sont transformées en fil pour créer de nouveaux produits de qualité et d'utilisation similaires à l'original.

  • La laine recyclée permet d’économiser 11 kg de CO2 et 500 l d’eau par kilo par rapport à la laine vierge.

  • Le polyamide recyclé possède toutes les bonnes qualités du polyamide vierge avec un impact environnemental réduit.

Tissus régénératifs


Origine : Australie
Certifications : GRS, Oeko-tex

 

  • L’agriculture régénératrice est le processus consistant à travailler avec la nature pour restaurer les sols dégradés en utilisant un système en boucle fermée.  

  • Cela se fait par diverses méthodes telles que ne jamais laisser de terre exposée en utilisant des cultures de couverture, faire une rotation des cultures pour introduire des nutriments dans le sol, Le travail du sol à faible profondeur, comme le bêchage du sol pour stocker plus de dioxyde de carbone, l'utilisation de compost, l'intégration de l'élevage et la culture intercalaire en plantant différentes cultures les unes à côté des autres. L'agroforesterie et le sylvopastoralisme sont également des techniques pratiques utilisées dans l'agriculture régénératrice où des arbres et du bétail au pâturage sont introduits dans l'exploitation.   

  • Les pratiques mises en œuvre sont d dépend du climat, de l’écosystème local et des ressources naturelles. Il n’existe pas de pratiques fixes, il s’agit plutôt d’adopter des principes agricoles holistiques qui améliorent la santé des sols.  

  • L’agriculture régénératrice est bénéfique d’un point de vue environnemental, économique et social.  

  • Il augmente la biodiversité, rend le sol plus résistant aux inondations et à la sécheresse, produit des rendements plus élevés, améliore l'habitat de la faune et bénéficie d'investissements de la part des marques afin que les agriculteurs reçoivent un soutien pour mettre en œuvre ces pratiques.  

  • L’agriculture régénératrice améliore également la propreté de l’eau et réduit la pollution, car aucun pesticide n’est utilisé. L’augmentation des niveaux de nutriments dans le sol contribue également à stocker davantage de dioxyde de carbone.  

  • Nous utilisons actuellement uniquement du coton labellisé régénératif.  

Achetez nos produits régénérants.

 

Carte d'origine des fibres

Usine; Turquie

Fiche d'information Turquie


• Entreprise familiale fondée en 1949.

• Peut fournir des certificats GOT, OCS, Oeko-Tex, Sedex et BCI.

• Ils utilisent un procédé de teinture naturel grâce à des pigments d’origine végétale.

• L’eau de pluie du toit de l’usine est collectée et utilisée dans le processus de teinture.

• Réduction de l’utilisation des eaux souterraines.

• Ils utilisent des encres à base d’eau pour l’impression.

• Favorise les fibres cultivées dans un sol sain dans le but de réduire les pesticides.

• Ils ont développé leur propre manuel de normes éthiques.

Utilisation des fibres
Coton biologique (Brésil), modal (Belgique), soie (Chine)  & laine mérinos (Australie).  


Mon mari et moi travaillons ensemble depuis 35 ans. Nous sommes le seul producteur de soie intégré en Turquie, ce qui signifie que nous avons dû tout apprendre par nous-mêmes et que nous avons dû ensuite enseigner aux personnes qui travaillent pour nous. Nous n’avons personne à qui poser des questions. C’est un travail difficile et nous devons nous donner à 100 % – mais nous le faisons par amour, car nous sommes une famille.

Le père de mon mari a commencé à travailler la soie en 1949, à une époque où tout était fait à la main. À l’époque, il tissait des tissus pour les agriculteurs locaux. Aujourd’hui, l’usine est un symbole de notre communauté. Nous connaissons la plupart des habitants de la ville, et ils nous reconnaissent, mon mari, moi et nos enfants. Nous nous sentons responsables des jeunes générations. Nous organisons différentes activités pour enseigner le textile aux écoliers, et certains des enfants qui ont passé du temps avec nous pendant leurs études reviendront travailler ici.
Tugba Mert, Ödemiş, Turquie

Introduction

Nous sommes dans le sud-ouest de la Turquie, en Anatolie. C'est une région rurale, méditerranéenne, qui ressemble à un village français, selon Blandine. Cette région est l'un des plus gros producteurs de lait du pays. La terre est riche et noire et beaucoup de gens ici cultivent des légumes ou élèvent des animaux. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mais l'un de mes grands-parents, le père de mon père, avait un handicap aux jambes et ne pouvait pas faire de travaux agricoles. Il a donc appris à tisser la soie tout seul. Il avait une très bonne réputation de tisserand talentueux et mon père a appris de lui.

Mon père a toujours eu pour objectif de ne fabriquer que des fibres naturelles. Lorsque mes parents ont lancé l’usine en 1984, ils l’ont construite à partir de zéro, en apprenant par essais et erreurs. Souvent, quand j’étais enfant, ils travaillaient. Ma mère a appris à teindre les tissus. Dans les années 1990, il y avait d’autres usines de soie en Turquie, mais après l’entrée de la Chine sur le marché, toutes les usines ont arrêté de travailler dans la soie parce qu’elles ne pouvaient pas rivaliser. D’autres usines se sont tournées vers la viscose ou le polyester, mais mon père s’en est tenu à la soie et au lin. Il est resté fidèle à son concept. L’usine de mes parents a beaucoup souffert à l’époque, mais aujourd’hui, nous sommes la seule usine intégrée de fibres naturelles en Turquie.
Ödemiş
Entreprise familiale

Après les années 2000, mon frère a suivi une formation en ingénierie textile et nous avons commencé à développer davantage l'entreprise. Nous avons commencé à participer à des expositions internationales et nous avons trouvé des clients en Europe. Je fais de la production de vêtements, mon frère a commencé à être responsable de la gestion de l'usine et de notre chaîne d'approvisionnement en termes de fils et de fibres et il s'occupe également de la teinture quotidienne. La femme de mon frère travaille avec nous dans le domaine des ventes ; mon mari a commencé ici comme ingénieur et il travaille à la planification. Depuis le Covid, mon père et ma mère viennent moins souvent dans l'entreprise, mais ils nous soutiennent toujours en termes de projets futurs et d'investissements. Aujourd'hui, 80 % de notre activité est la production de tissus, la vente de tissus aux usines de confection.Le reste est de la production de vêtements, en collaboration avec des clients comme Baserange, avec qui nous travaillons depuis 2012.
Ce n’est pas une nouveauté pour nous, la durabilité. C’est ce vers quoi nous avons toujours œuvré et vers quoi nous tendons toujours. Nous avons toujours travaillé avec des fibres naturelles. Après 2015, nous avons obtenu la certification biologique Gold Star pour notre usine et cela nous aide. Nous avons une usine de traitement des eaux dans notre établissement ; après avoir utilisé l’eau, elle est nettoyée. Elle peut être utilisée dans une ferme, elle est aussi propre que cela. Nous avons également un filtre à gaz dans notre usine. Nous nettoyons le gaz avant qu’il ne soit rejeté dans l’air. Nous effectuons des audits : quatre fois par an, des personnes viennent vérifier si le filtre à gaz et le traitement de l’eau fonctionnent correctement.
Quand Baserange vient nous rendre visite, nous leur présentons nos nouvelles collections, les nouveautés que nous avons à proposer. Nous parlons de notre environnement, de la vie de nos ouvriers. Nous avons des ouvriers qui sont ici depuis cinq, sept, dix ans, ils aiment passer du temps avec eux. Nous avons une relation de confiance étroite et durable.
Matériaux et chaîne d'approvisionnement

Nous n'achetons pas de matières premières provenant de sources inconnues. Nous voulons connaître leurs certifications et la manière dont ils les approvisionnent. Nous avons une coopération à long terme avec tous nos fournisseurs et nous vérifions souvent leurs certifications. Nous n'avons jamais utilisé de polyester ni de tissus artificiels. Nous utilisons toujours de la soie ou du lin que vous pouvez porter aussi longtemps que vous le souhaitez. Les fibres sont compostables. Et par rapport au polyester ou à d'autres, elles nécessitent moins d'eau. Le coton que nous utilisons est uniquement biologique ; il a une empreinte carbone plus faible.
Notre lin est cultivé en Belgique, mais la Chine le file donc nous importons principalement du lin de Chine. Nous importons également certaines fibres, comme des mélanges de chanvre et de coton. Nous achetons des fibres d'Europe et des fils mélangés en Turquie. Nous essayons de trouver des fournisseurs proches de chez nous pour le chanvre et le coton bio, différentes compositions. Si nous le pouvons, nous les achetons à proximité, c'est plus rapide et plus facile. Pour certaines matières, nous n'avons pas encore la possibilité de les obtenir en Turquie. C'est une industrie en développement.
Prochaines étapes

Nous voulons installer des panneaux solaires sur nos toits, qui sont très grands, et qui produiront plus d'électricité que nécessaire. (L'énergie restante, nous pouvons la revendre pour alimenter d'autres maisons du quartier.)
Nous commençons à travailler davantage avec le chanvre, qui devient un peu plus populaire ces derniers temps. Il ressemble au lin mais il est plus durable que le lin. Je sais que Marie et Blandine sont intéressées – je viens de leur envoyer des échantillons – peut-être pour des maillots dans les saisons à venir.
En ce moment, la pandémie rend difficile la recherche de matières premières sur le marché et les prix du coton, par exemple, ont beaucoup augmenté au cours du mois dernier. Les usines ont produit moins l'année dernière pendant le Covid et la demande commence à augmenter, mais elle va s'équilibrer plus tard, je pense.
En attendant, la pandémie semble également inciter les gens à réfléchir davantage à la durabilité, en évitant la fast fashion. En procédant de la bonne manière, on crée de la valeur pour tout le monde, du fournisseur de fil à l'utilisateur.
Aysun
Sézer
Yuksel et Rahime

Gulten Mert
Gulten Mert, portant ses livres d'échantillons et sa robe Ole.

J'ai commencé à travailler avec les couleurs et les tissus en 1984, lorsque j'ai épousé le père de Tugba. C'était l'entreprise de son père, et il en a hérité à la mort de son père en 1981. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés et avons commencé à travailler ensemble. À l'époque, nous travaillions uniquement avec de la soie ; ce n'est que dans les années 90 que nous avons intégré le lin et la laine – mais même à cette époque, nous n'utilisions que des fibres naturelles. Au début, nous travaillions depuis notre maison, en utilisant quatre ou cinq vieilles machines pour produire de petites quantités pour le marché local. Nous avons économisé et avons finalement acheté le terrain où nous sommes aujourd'hui et avons commencé à construire l'usine en 1988.

Je me spécialise dans le travail avec la couleur. Mes préférés sont les tons prune et moutarde, ainsi que les palettes naturelles de beige et d'écru. J'ai un système pour jouer et expérimenter avec la couleur, et je m'appuie sur ma propre vision. La création de couleurs est liée à la façon dont vous voyez le monde, dont vous l'évaluez ou l'interrogez. Je vis et vois le monde lorsque je regarde mes couleurs et lorsque j'expérimente avec elles.

Mon mari et moi travaillons ensemble depuis 35 ans. Nous sommes le seul producteur de soie intégré en Turquie, ce qui signifie que nous avons dû tout apprendre par nous-mêmes et que nous avons dû ensuite enseigner aux personnes qui travaillent pour nous. Nous n’avons personne à qui poser des questions. C’est un travail difficile et nous devons nous donner à 100 % – mais nous le faisons par amour, car nous sommes une famille.

Le père de mon mari a commencé à travailler la soie en 1949, à une époque où tout était fait à la main. À l’époque, il tissait des tissus pour les agriculteurs locaux. Aujourd’hui, l’usine est un symbole de notre communauté. Nous connaissons la plupart des habitants de la ville, et ils nous reconnaissent, mon mari, moi et nos enfants. Nous nous sentons responsables des jeunes générations. Nous organisons différentes activités pour enseigner le textile aux écoliers, et certains des enfants qui ont passé du temps avec nous pendant leurs études reviendront travailler ici.

Nous nous sentons responsables de contribuer à la vie de notre communauté et de lui donner les moyens de s'épanouir. Grâce à cet endroit, nous avons la possibilité de redonner aux gens de notre ville. La communauté est aussi soudée qu'une famille. Les enfants du quartier sont mes enfants. Nous ne sommes pas seulement des employeurs et des employés. Nous collaborons et avons des modes de vie similaires, et nous travaillons tous ensemble ici pour nous améliorer. Nous mangeons dans la même cuisine, la même nourriture et nous célébrons les anniversaires des uns et des autres. Nous sommes une famille.

Usine; Portugal

Fiche d'information Portugal


• Nous travaillons et visitons régulièrement un groupe d'usines et de mailleies dans la région de Porto.

• L’une des usines fait partie du Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX).

Utilisation des fibres

Lin (Belgique), soie (Chine), laine de yack (Mongolie), laine mérinos (France) et cachemire (Népal).


Je suis ici avec Fatima, la directrice de l'usine Pereira. Quand Fatima et moi étions petites, le Portugal était très pauvre et nous devions toutes apprendre à confectionner nos propres vêtements. Après l'école, nous apprenions à coudre et à broder ; si nous voulions aller à une fête, nous devions confectionner notre propre robe.Je pense que les femmes ont un vrai sens des vêtements, elles sont les premières consommatrices, elles savent ce qui est confortable, ce qui est joli et ce qui ne l'est pas. Parfois, le polyester est horrible au toucher ou a une odeur, par exemple.
Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent sur les machines dans les usines, et il y a de plus en plus de femmes dans tous les secteurs de l'entreprise. La mentalité est différente.
Maria do Céu Pinheiro, Porto

Débora Ramos

L'agence est une entreprise familiale. J'y travaillais depuis que j'étais petite, plus ou moins. Même après l'école, je venais au bureau pour aider à la préparation des fiches qualité. J'ai donc grandi ici, dans l'entreprise. Ma mère et moi travaillons en étroite collaboration avec les usines locales et avec les clients, pour communiquer les plans et résoudre les problèmes qui pourraient survenir pendant la production.
Maria : Dans le textile, on a tous les jours des défis ou des petits problèmes à résoudre. Blandine a travaillé avec moi quand elle était chez Surface to Air sur de nombreuses collections, de nombreux produits. On faisait des jeans, des t-shirts, des vêtements d’extérieur, des sacs, des chaussures… c’était une production massive. C’était une travailleuse acharnée et très précise. Après son départ, elle est venue me voir et m’a dit : Maria, j’aimerais faire des sous-vêtements pour quelque chose de nouveau sur lequel je travaille, Baserange. Quand on lance une marque dans ce domaine, il faut essayer de se définir. Elle a travaillé pour une marque qui était très dure et exigeante. Maintenant, elle a sa propre entreprise, donc c’est différent. Maintenant, c’est très fluide.
Je travaille dans ce secteur depuis 21 ans. Et je peux dire qu’aujourd’hui, il est plus facile de travailler avec des entrepreneurs qu’il y a 20 ou 10 ans. La façon de travailler a changé. Il y a plus de dix ans, nous ne parlions pas encore de durabilité comme nous le faisons aujourd’hui.
Débora
Changements au Portugal

Maria : Il y a trente ou quarante ans, au Portugal, nous avions de très grandes usines avec des centaines de personnes à l'intérieur et elles étaient principalement dirigées par des hommes. Il y a environ 25 ans, lorsque les plus gros fournisseurs sont partis en Inde et en Chine, beaucoup de ces usines au Portugal ont fermé. Celles qui sont restées se sont adaptées pour produire de plus petites quantités, avec un nombre réduit de travailleurs.

Aujourd'hui, en tant qu'agence, nous travaillons avec des dizaines de sous-traitants, certains qui font de très grosses commandes, d'autres qui font de très petites commandes. Nous travaillons avec Baserange, nous travaillons avec des clients de la couture, nous travaillons avec des entreprises qui ont besoin de 2 000 pièces, des clients qui ont besoin de 100 pièces.
Débora : Avant, au Portugal, les usines produisaient de grandes quantités, mais maintenant, nous produisons beaucoup, nous sommes plus spécialisés dans la qualité et nous produisons également de petites quantités. Nous voyons de plus en plus de marques soucieuses de l'environnement venir ici, des gens qui veulent avoir la confirmation que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs équitables et que, par exemple, les colorants ne retournent pas dans la rivière.

Au début des années 2000, il s’agissait avant tout de respecter les délais pour les salons. Les gens nous donnaient des choses très tard et voulaient les recevoir à des dates précises, et nous nous dépêchions pour respecter ces délais. Je pense qu’aujourd’hui, les gens travaillent avec plus de calme. Ils se disent : « Oh, vous avez trois mois pour faire ça, alors quelles sont les dates dont vous avez besoin ? » Avant, je travaillais 12 heures par jour ; maintenant, je travaille 8 heures par jour.
Relations avec les petites usines

Maria : Pereira est l’une des petites usines avec lesquelles Baserange travaille depuis de nombreuses années – une entreprise familiale.Le mari de Fatima a démarré l'entreprise, puis elle a pris la relève et sa fille l'a rejoint. La plupart des tissus utilisés par Baserange pour les pièces ici sont très fins et difficiles à travailler dans les machines. Ils peuvent voler dans la machine, par exemple, mais Fatima va adapter cela en créant de petits outils en métal pour que nous puissions faire un biais très joli et droit et nous assurer qu'il soit cousu correctement. Imaginez, par exemple, que vous vouliez faire un biais sur un soutien-gorge et que nous le voulions de 0,3 mm, alors elle va créer un adaptateur en métal pour s'assurer qu'il soit précis.
Debora : Replica, une autre usine, fabrique davantage de vêtements d'intérieur, des pièces plus lourdes, des sweats, des robes plus grandes. Marie m'envoie les nouvelles couleurs, les nouveaux tissus et les fiches techniques et nous commençons à assembler le vêtement pour approbation. Ici, la plupart des tissus sont fabriqués par des machines, donc parfois nous ne pouvons pas reproduire exactement un vêtement fait main. Mais si ce n'est pas possible, nous essayons de proposer une autre option qui fonctionnera. S'il y a des problèmes, ils surviennent généralement au début, ce qui nous laisse le temps de trouver une solution.

Mesures et objectifs de durabilité
Recyclage et réduction

Débora : Pereira espère installer des panneaux solaires dans le futur. Replica en a et revend tout surplus d'énergie à la compagnie d'électricité. Ils recyclent le papier, le verre, le plastique, mais aussi les déchets de tissu. Et à la fin d'une saison, Baserange me demande quelles couleurs il nous reste et je réponds : "Oh, vous avez ça en velours ou en bambou" et ils font donc un ensemble avec juste ces couleurs restantes. Une fois, nous avons fait des soutiens-gorge avec un bonnet d'une couleur, un bonnet d'une autre couleur et l'élastique d'une troisième couleur. Je pense que de plus en plus de clients pensent comme ça.

Baserange est passé du plastique au papier cristal, et j'ai des clients qui font des chaussettes ou d'autres petits articles et au lieu d'en faire une paire par sac, nous insistons sur au moins 10 par sac. Ils n'ont pas encore de camions électriques ici, mais au moins lorsque nous avons des livraisons, nous essayons de nous assurer de regrouper plusieurs livraisons en un seul chargement, donc ce n'est qu'un seul passage.
Offre et demande

Débora : Nous essayons toujours de proposer de nouveaux tissus. Le chanvre que nous avons est une fibre séchée qui devient plus rigide, donc elle n'est pas si douce, ni si ouverte. Nous avons une solution ici, mais pour l'instant, c'est encore un peu plus cher, donc beaucoup de mes clients disent : essayons cela pour les saisons futures, quand le prix sera plus proche de mon objectif.

Marie : Souvent, c'est le client qui nous apporte quelque chose de nouveau et nous demande de nous procurer un certain matériau, puis les usines le recherchent et le font fonctionner. Nous avons développé un sac en polyéthylène biodégradable, et au début, il était cher. Il coûte toujours plus cher qu'un sac en plastique normal, mais maintenant que de plus en plus de marques l'utilisent, le coût est de plus en plus bas. Au bout d'un an, nous constatons que les prix sont bien meilleurs parce que tout le monde l'achète. C'était la même chose avec le coton biologique. C'est un peu comme quand on achète un nouvel iPhone. Plus les gens remarquent et demandent ces choses, plus les prix baissent.
Abilio
Marie
Suzanne

Usine; France

Fiche d'information France


• Entreprise familiale fondée en 1949.

• Peut fournir des certificats GOT, OCS, Oeko-Tex, Sedex et BCI.

• Ils utilisent un procédé de teinture naturel grâce à des pigments d’origine végétale.

• L’eau de pluie du toit de l’usine est collectée et utilisée dans le processus de teinture.

• Réduction de l’utilisation des eaux souterraines.

• Ils utilisent des encres à base d’eau pour l’impression.

• Favorise les fibres cultivées dans un sol sain dans le but de réduire les pesticides.

• Ils ont développé leur propre manuel de normes éthiques.

Utilisation des fibres
Coton biologique (Brésil), modal (Belgique), soie (Chine)  & laine mérinos (Australie).  



De l'élevage de chèvres
pour diriger une entreprise
Notre filature est située près des Pyrénées, mais tout a commencé au Texas, en fait. Au début des années 1980, j’étais jeune ingénieure agronome. J’avais grandi dans des fermes, mais je voulais pouvoir m’intéresser à d’autres choses que je ne connaissais pas à l’époque, comme le textile. Je me suis intéressée au mohair et, à l’époque, le Texas était l’un des meilleurs endroits pour en produire. Je suis donc partie au Texas en 1982 avec mon mari et j’y ai acheté mes premières chèvres. Les chèvres sont arrivées en France six mois plus tard car elles devaient passer par le Canada, ce qui a été un sacré périple. En 1983, j’ai commencé à élever les chèvres et à fabriquer mon mohair auprès des industries de la région. Tout mon troupeau est aujourd’hui issu de cette première importation.

J'ai commencé à tout apprendre sur le textile : de l'élevage des chèvres à la teinture, en passant par le filage, tout. Après quelques années, j'ai entendu parler d'une usine de chaussettes locale qui allait fermer parce que son propriétaire ne pouvait pas payer les factures. Il avait licencié tous ses ouvriers, une vingtaine d'entre eux ; les machines avaient été vendues à la Turquie. Je pensais que cette usine ne devait pas disparaître, alors j'ai décidé de faire une offre. C'était vers 2007. Soudain, je n'étais plus agriculteur et éleveur. J'étais à la tête d'une entreprise textile.

Myriam Joly, fondatrice et propriétaire

La capacité de choisir ses clients

Peu après le krach boursier, la demande pour le « made in France » a augmenté, augmenté, augmenté. Les gens ont entendu parler de nous et nous ont cherchés, ce qui nous a permis de choisir avec qui nous voulions travailler. Il faut avoir de l’argent, bien sûr, c’est ce qui « maintient le moteur en marche », mais ce n’est pas la seule chose. Nous voulions partager quelque chose de profond avec les gens avec qui nous travaillons. C’était toujours important. Et lorsque nous avons rencontré Marie et Blandine, vers 2014, c’était – tout de suite ! – une très bonne affaire ensemble. J’ai beaucoup aimé les matières qu’elles utilisaient, la façon dont elles travaillent pour que la mode soit socialement et écologiquement engagée.

Nous avons d'abord fabriqué des chaussettes pour eux, puis des pulls. Nous utilisons une machine à confectionner la laine intégrale, ce qui permet d'éviter les pertes. Nous avons la technologie pour cela, mais on ne peut pas forcer la coupe à être aussi précise dans la laine. Les modèles que Baserange réalisait étaient adaptés à cette technologie, car il n'y a pas de couture, c'est très confortable. Le confort est plus important que la précision de la mesure. Et Marie et Blandine étaient ouvertes à cette idée.

L'usine est à 70 % destinée à Missegle (nous vendons uniquement sur commande, par correspondance et sur Internet) et à 30 % destinée à d'autres clients, comme Baserange. Nous avons construit notre entreprise lentement. Nous utilisons parfois du mohair, du yak, un peu de cachemire, un peu de soie, de la laine, des matières mélangées pour les chaussettes. Notre matière de base est toujours le mohair, mais pour les pulls, nous utilisons de la laine mérinos (95 % de laine recyclée). À dix kilomètres de là se trouve une usine où nous nous approvisionnons en fil et laine recyclés. Je fabrique moi-même mon fil d'alpaga. Mon voisin file pour nous. J'ai de l'alpaga brut et ma connaissance de cette matière s'est développée par essais et erreurs.
Myriam
Action durable

Nous vivons une période critique pour la planète, ces 20 prochaines années. Je pense que nous devons faire plus que de notre mieux. Comment pouvons-nous être plus efficaces sur le plan environnemental ? À l'usine, 80 % de notre électricité est solaire. Tous nos bâtiments sont faits de bois récupéré dans la campagne. Nous essayons de réduire l'utilisation de plastique. Si le tricot ne fonctionne pas, nous revenons en arrière et réutilisons le matériau.
Mon autre défi est de maintenir cette dynamique, de ramener davantage de jeunes dans le secteur manufacturier. Tout le monde parle de réindustrialisation, mais cela ne veut rien dire si les gens ne font pas fonctionner ces machines. Mes deux fils ont travaillé ailleurs, puis ils sont revenus dans l’entreprise, ils sont très intéressés par ce qu’ils font.

L’aspect humain est très important pour moi. Je pense que la vie est très courte pour tout le monde et la vie professionnelle est très longue. Je veux donc que les gens qui travaillent avec moi aient les meilleures conditions. La première chose est de les rendre fiers et conscients de ce qu’ils font, de leur impact sur la société, de leur contribution. Nous avons environ 40 travailleurs. Chacun est très important à l’intérieur de l’usine mais chaque personne est également importante dans la société. C’est mon credo.

En pratique, cela signifie que je suis très attentionnée. J’essaie d’aider chacun à donner le meilleur de lui-même dans son travail. Nous avons un système de partage des bénéfices – 20 % reviennent aux ouvriers. Nous faisons d’autres choses ensemble – des cours de sport à l’usine deux fois par semaine. Quand Blandine, Marie ou un autre client vient nous rendre visite, ils sont très fiers de montrer ce qu’ils ont fait. C’est comme ça que ça doit se passer quand on travaille – repartir avec le sentiment d’être quelqu’un d’important.
Prochaines étapes

La laine de yak est une matière que j’apprécie depuis longtemps et que je mélange depuis de nombreuses années avec du mohair. Nous souhaitons également utiliser la laine de yak, car c’est une fibre plus résistante. Il y a quatre ans, nous sommes allés en Mongolie pour rencontrer les éleveurs – nous essayons d’acheter directement chez eux. Chaque fois que je rends visite à des gens proches de la nature, je remarque leur profonde sérénité et leur simplicité. Et c’était intéressant de voir comment ils prennent soin des animaux et comment ils peignent la laine de yak ; nous voulons l’utiliser pour les chaussettes, par exemple, car c’est une fibre plus résistante. Et quand la frontière rouvrira et qu’ils pourront venir nous rendre visite en France, je veux qu’ils voient comment nous travaillons avec les éleveurs de mohair pour choisir la laine, comment nous l’utilisons. Peut-être qu’il y a des choses qui peuvent être adaptées à leur produit.

Nous envisageons également de faire quelque chose d'important avec les éleveurs de yaks, non pas pour les aider, car ils n'en ont pas besoin, mais pour les aider à maintenir un mode de vie et d'élevage qui donnera envie à leurs enfants de devenir nomades eux aussi. Il est important que tout le monde ait une bonne vie dans ce domaine.
 

Élisa
Ludivine
Jacques

Réseau de production

Colorants naturels; Introduction
La teinture naturelle est un processus dans lequel nous investissons du temps car nous la considérons comme un moyen de nous connecter avec l'environnement et les personnes qui fabriquent nos vêtements. La teinture naturelle élimine l'utilisation de produits chimiques et a un impact plus sain sur les personnes qui la portent, sur celles qui travaillent avec les colorants, sur la terre, l'air et l'eau. Elle offre également des emplois aux populations rurales.
Colorants naturels; sources
Les colorants naturels sont un moyen non toxique d'obtenir des couleurs à partir de plantes, d'animaux ou de minéraux. Les herbes, les fruits, les insectes, l'argile et les champignons sont de bonnes sources de colorants. Dans les teintures végétales, les racines, les tiges, les tiges, le feuillage, l'écorce, les baies et les graines peuvent tous être utilisés pour la teinture. Nous utilisons des herbes et des plantes vivaces telles que le pastel et la garance, des arbres comme le châtaignier et le bois de campêche, le fruit du myrobolan ainsi que l'insecte laque pour teindre nos tissus.
 

Source de pigments : pastel


Le pastel (Isatis tinctoria) est une plante herbacée vivace. L'indigo est le principal composant colorant de cette plante. Le pastel a une longue racine, ce qui le rend presque indestructible. La teinture sort du bain de teinture jaune-vert jusqu'à ce que l'oxydation la rende bleue. Dans les bonnes conditions, les feuilles du pastel commencent à fermenter, libérant des pigments dans l'eau. C'était le colorant bleu dominant en Europe jusqu'à l'arrivée de l'indigo au milieu du XVIe siècle. La plante a des propriétés curatives.

Source de pigments : Kareel


Le kareel (Terminalia chebula) est issu du fruit du myrobolan et constitue un mordant naturel pour les textiles. La couleur obtenue lorsqu'il est utilisé pour la teinture est le jaune, qui est l'une des couleurs les plus courantes des colorants naturels. En raison de sa teneur élevée en tanins, il peut également être utilisé pour créer des teintures vertes et noires lorsqu'il est associé au fer. Le kareel a des utilisations médicinales, notamment des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes. Le fruit joue également un rôle important dans la médecine ayurvédique.

Source de pigments : Rubia


Également connue sous le nom de garance, la rubia est une plante vivace. La teinture de la rubia provient de la racine de la plante. C'est une espèce de plante à fleurs de la famille des Rubiacées. La couleur obtenue lorsqu'elle est utilisée pour la teinture est une couleur rouge, rose ou orange selon le prétraitement. La racine est frottée, séchée au soleil et bouillie dans de l'eau pour extraire le colorant en solution. Le colorant est un mordant naturel. La rubia a un effet médicinal comprenant des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes, elle peut être utilisée pour cicatriser les plaies ou vous pouvez la boire en tisane. La rubis est utilisée comme colorant depuis des milliers d'années.

Source de pigments : Nimbus


Le nimbus (Kerria Lacca), également connu sous le nom de colorant lac, est fabriqué à partir du bâton de résine de l'insecte lac. L'insecte est un ravageur pour de nombreuses plantes. La résine est utilisée dans Les aliments comme la cire pour prolonger la durée de conservation, les produits pharmaceutiques et cosmétiques ainsi que les colorants textiles. Le bâton de résine contient un colorant hydrosoluble qui produit une teinte rouge ou violette après la teinture. Le colorant est un mordant naturel. Les textiles teints avec Nimbus ont des propriétés antimicrobiennes.

Source de pigments : noix de galle


Les noix de galle (quercus infectoria) se forment lorsque les chênes sécrètent une substance riche en tannins. Elles sont utilisées à la fois comme colorant et comme mordant naturel. Les noix de galle produisent des nuances de beige. Associées au fer, la couleur vire au gris et au noir. Le colorant améliore la résistance à la lumière. Les noix sont également utilisées en médecine et ont été utilisées pour fabriquer de l'encre.


Source de pigments : hématite


Hématite, également connue sous le nom de pierre de sang, est un oxyde de fer minéral présent dans les sols qui crée des nuances de rouge. Le pigment rouge qu'il crée est l'une des plus anciennes sources de colorant utilisées pour l'écriture et la teinture. Aujourd'hui, il est utilisé pour créer des pierres précieuses pour la joaillerie, dans les équipements médicaux et dans l'industrie du transport maritime.  


Source de pigments : châtaigne


Les châtaigniers (Castanea sativa) sont utilisés comme source de colorant naturel dans le monde entier car ils poussent dans de nombreuses régions du monde. Ils sont une bonne source de tanins. Le colorant obtenu est d'un ton brun chaud, mais peut également être utilisé pour le noir lorsqu'il est utilisé avec du fer.

Source de pigments : Cutch


Le cachou (Acacia catechu) permet de créer des nuances de brun claires et résistantes au lavage. C'est une source de tannin. On crée d'abord une poudre en immergeant le bois dans de l'eau chaude, ce qui crée un sirop qui est séché et transformé en poudre. L'extrait de bois est également utilisé en médecine traditionnelle, dans la fabrication de savon et dans le traitement de l'eczéma. Les textiles teints avec du cachou ont des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes et astringentes.

Source de pigments : bois de campêche


Le bois de campêche (Haematoxylum campechianum) est une source de teinture naturelle largement utilisée depuis le XVIe siècle. Il permet de créer des nuances de violet et de bleu ainsi que de gris et de noir lorsqu'il est combiné avec du fer. C'est un colorant qui présente une bonne résistance au lavage et à la lumière, qui est améliorée par le fer. Lors de la teinture, les copeaux de bois de campêche sont plongés dans la cuve de teinture avec le tissu. Le bois de campêche est également utilisé à des fins médicinales.

Source de pigments : Acacia


L'acacia (Acacia mearnsii), également connu sous le nom d'acacia noir, est un arbre à feuilles persistantes à croissance rapide et à fleurs, riche en tannins. Il est utilisé à la fois comme colorant et comme mordant. Le colorant se dissout facilement dans l'eau. Les couleurs obtenues sont des nuances de brun, de gris et de noir lorsqu'il est combiné avec du fer.

Source de pigments : mûre


Les feuilles de mûrier (morus alba) sont utilisées pour extraire la chlorophylle nécessaire à la teinture. Les mûriers poussent rapidement dans la région méditerranéenne et en Asie. Les teintures obtenues sont de teintes douces de jaune et de vert. Les feuilles de mûrier sont principalement cultivées pour nourrir les vers à soie. Les feuilles sont également utilisées pour le thé et les fruits sont consommés.


Source de pigments : basalte


Le basalte est une pierre volcanique qui crée des nuances de noir et de gris résistantes à la lumière. C'est le type de roche le plus courant pour recouvrir la surface de la terre. Riche en magnésium et en fer, il est formé de lave solidifiée. La pierre est souvent broyée pour être utilisée dans la construction, en raison de sa durabilité et de sa résistance. Nous utilisons un colorant basalte extrait de carrières en Italie, en France et en Italie. France et Chypre. 



Colorants naturels; Procédé


Comparée à la teinture conventionnelle, la teinture naturelle nécessite moins de chaleur et ne produit aucun sous-produit indésirable. Le processus de teinture naturelle comprend le séchage, l'oxydation, la fermentation et l'ébullition. Le colorant est extrait avec de l'eau. La nature du processus repose sur des essais et des erreurs. Nous apprenons constamment comment nous assurer que les vêtements ne rétrécissent pas trop au lavage et comment créer de nouvelles couleurs avec les colorants. Cela nous amène à nous interroger et à considérer ce qui est possible avec nos fibres et nos couleurs. Comme la teinture naturelle est un processus à forte intensité de main-d'œuvre impliquant un élément humain important et que la capacité d'adaptation de ces processus est plus lente, l'intégration de colorants plus naturels dans nos processus est également lente. De la récolte des plantes à l'extraction du colorant et enfin à la teinture du tissu, les vêtements teints naturellement passent par plus de mains humaines. Les colorants naturels nous permettent de ralentir, car le processus lui-même est plus lent.

Colorants naturels; Agriculture

La culture de plantes tinctoriales peut contribuer à la conservation des terres et de la biodiversité si elle est réalisée avec des plantes indigènes. Parfois, les colorants proviennent également des sous-produits de l'agriculture et les sous-produits de la teinture sont réutilisés, ce qui favorise une approche zéro déchet. Les feuilles de mûrier, qui servent à nourrir les vers à soie et à produire du jus de mûrier, sont utilisées comme source de colorant naturel. Il s'agit donc d'une partie de l'arbre qui ne serait pas utilisée autrement. L'écorce de grenade et la boue de laque sont d'autres sources de colorant naturel qui ne sont pas utilisées autrement. Après la production du colorant, la matière organique est utilisée comme combustible ou engrais par les populations rurales.
Teintures naturelles ; uniformité de la teinture

Les teintes et l'uniformité peuvent varier, car les teintures naturelles sont affectées par la météo de la saison, les conditions du sol et les conditions du processus de teinture telles que le pH et la dureté de l'eau. En raison de la structure des fibres, les teintures naturelles n'adhèrent pas toujours de manière uniforme. La solidité du tissage et le dégraissage sont les principaux facteurs qui influent sur la longévité de la couleur. La longévité de la couleur peut être assurée en choisissant des plantes riches en tannins, connues pour leur solidité. Avec les teintures naturelles, nous devons accepter qu'elles évoluent avec le temps, comme toutes les choses naturelles. Les couleurs peuvent s'estomper et des irrégularités peuvent apparaître. Tout cela fait partie de leur charme naturel.

Teintures naturelles; Entretien

Les vêtements teints naturellement sont sensibles à l'exposition au soleil et aux méthodes de lavage. Pour garantir la solidité des couleurs, ne pas sécher ou stocker au contact direct du soleil. Laver avec un détergent au pH neutre dans de l'eau froide. Les teintures naturelles sont sensibles au pH, donc l'utilisation d'un détergent agressif peut affecter la couleur. Séchage à l'air libre.

Colorants naturels; Bleu Isatis
Notre collection Printemps 2023 fait revivre les pièces teintes naturellement à partir de la plante herbacée à fleurs de pastel. Le pastel (Isatis tinctoria) est une plante herbacée vivace de la famille des brocolis que nous avons découverte près d'une de nos usines à Toulouse. En effet, Toulouse était autrefois connue comme la plaque tournante du commerce du pastel et de son utilisation dans l'industrie textile.  C'était la teinture bleue dominante en Europe jusqu'à l'arrivée de l'indigo au milieu du XVIe siècle. Cet héritage est encore visible aujourd'hui dans les volets bleus de Toulouse.

Ces pièces sont teintes à la main dans un petit atelier toulousain qui utilise des techniques ancestrales. Les techniques, notamment les recettes d'extraction des pigments, sont issues de livres anciens. Au début de l'atelier, les graines de pastel provenaient d'une serre datant de Napoléon, qui utilisait le pastel pour teindre les uniformes. L'atelier s'est ensuite associé à des agriculteurs locaux pour planter le pastel pour leurs teintures. Le travail avec les bactéries dans le processus de teinture est imprévisible ; parfois, cela ne fonctionne pas en raison des propriétés du tissu ou de la météo. Il faut prendre bien soin de la cuve de teinture et avoir un bon sens des propriétés des différents tissus.

Le pastel a une longue racine, ce qui le rend presque indestructible. L'herbe contient de l'indigo comme principal composant colorant et est souvent mélangée à de l'indigo pour obtenir des teintes plus foncées. Dans les bonnes conditions, les feuilles de pastel commencent à fermenter, excrétant des pigments dans l'eau. Le tissu est ensuite plongé dans la cuve de teinture. Lorsque le tissu sort de la cuve de teinture, il est jaune-vert jusqu'à ce que l'oxydation le transforme en bleu pastel en quelques minutes. Cette plante médicinale est également connue pour avoir un effet anti-inflammatoire ainsi que des propriétés cicatrisantes pour la peau.

Colorants synthétiques ; Introduction


Nous utilisons des colorants synthétiques car ils sont facilement disponibles, plus faciles à produire dans n'importe quelle couleur et offrent des résultats plus fiables et plus résistants.

Colorants synthétiques : le procédé

Les tissus teints synthétiquement avec lesquels nous travaillons sont principalement fabriqués par teinture réactive, qui est souvent utilisée pour les fibres de cellulose. Elle est connue comme la technique de teinture avec la meilleure solidité des couleurs pour le coton. Cette technique, également connue sous le nom de teinture à faible impact, garantit que les molécules de colorant forment une liaison covalente avec la fibre afin que la couleur ne soit pas décomposée par le lavage ou la lumière du soleil et ne soit pas affectée par les changements de pH. Le colorant ne contient pas de métaux lourds et le processus ne nécessite pas de mordant. Le processus de teinture ne se fait qu'à 30 °C par rapport aux 100 °C des autres processus de teinture synthétique et utilise moins d'eau et de sel. Les colorants réactifs sont également sains pour le porteur car le colorant n'est pas absorbé par la peau. Les polluants associés à la teinture réactive sont les colorants, le sel, les alcalis et les agents savonnants. La teinture en faisceau est utilisée en Turquie pour réduire l'empreinte carbone. Ces machines ont une haute pression qui teint le tissu plus efficacement.
Colorants synthétiques; eau

Toutes nos teintureries disposent d'un système de traitement des eaux usées en interne, après quoi l'eau est utilisée dans l'agriculture locale ou envoyée à la ville. L'eau est traitée pour contrôler les métaux et le pH. L'eau de pluie est récupérée pour être utilisée dans le processus de teinture en Turquie. Nous travaillons avec des fils teints de manière à réutiliser l'eau pendant la fabrication et la teinture réactive permet ce type de recyclage de l'eau.
Colorants synthétiques; Certifications

Tous nos tissus sont conformes à la norme rigoureuse REACH et sont certifiés Oeko-tex standard100, ce qui garantit que le tissu ne contient pas de substances résiduelles nocives. Oeko-tex couvre également la liste ZDHC des produits chimiques restreints (MRSL), garantissant ainsi une empreinte chimique réduite et l'absence de produits chimiques dangereux. Les tissus teints en Turquie bénéficient en outre des certifications GOTS et OCS pour les étapes de teinture et d'impression.
Colorants synthétiques;
Effets nocifs

La teinture est un processus chimique intensif avec un impact environnemental élevé, c'est pourquoi nous essayons d'être attentifs à ce processus. L'utilisation de produits chimiques dans les processus de teinture conventionnels présente un niveau de risque pour les personnes qui travaillent avec les colorants et pour l'environnement, en raison des substances cancérigènes et allergènes. Le processus de teinture est celui qui consomme le plus d'eau, d'énergie et de produits chimiques parmi les processus de production. Le mordant qui fixe le colorant sur la fibre peut notamment être toxique.


Non teint
Les tissus non teints sont une constante dans notre collection, qu'elle soit de base ou saisonnière.

D'un point de vue environnemental, les tissus non teints ont le plus faible impact, car la teinture est l'un des processus les plus toxiques de la production de vêtements. Cela nous permet d'éliminer la consommation d'eau et la contamination ainsi que l'utilisation de produits chimiques. En utilisant des tissus non teints, nous réduisons également la consommation d'énergie.

Les fibres naturelles comme le coton, le chanvre et la soie sauvage proviennent d'êtres vivants et présentent naturellement des nuances inégales. Travailler avec des fibres non teintes nous permet d'apprécier la profondeur et le caractère unique de leurs nuances et textures naturelles. Les nuances des tissus non teints varient du blanc cassé au crème, c'est pourquoi nous devons apprécier cette variété et en être conscients.

À propos des certifications

 

Baserange s'engage à se former en permanence sur les matériaux durables et les colorants non toxiques. Nous utilisons des certifications reconnues comme un outil pour comprendre les processus de production. Elles font partie de notre travail pour nous connecter à l'environnement et les uns aux autres, mais elles ne peuvent pas remplacer le temps et la connexion. Vous trouverez ci-dessous les certifications avec lesquelles nous travaillons.

GOT

La certification GOTS certifie qu'un produit est fabriqué à partir de matières biologiques. La certification GOTS repose sur l'approbation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement textile, y compris la filature, le tissage, le traitement par voie humide, la fabrication et l'emballage. Cela comprend l'examen des colorants utilisés, la consommation d'eau, les systèmes de traitement des eaux usées et les restrictions sur certains produits chimiques. La certification prend également en compte les critères sociaux et préserve les droits des travailleurs en garantissant un salaire décent et en interdisant le travail forcé ou le travail des enfants ainsi que la discrimination et le harcèlement.
OEKO-TEX STANDARD 100

Oeko-tex certifie la production de textiles respectueuse de l'environnement et socialement responsable à toutes les étapes du processus de production. L'organisme de certification dispose de nombreuses normes différentes. Nous utilisons la norme STANDARD 100, qui vise à éliminer les substances chimiques nocives dans l'ensemble d'un vêtement, des textiles aux boutons. L'objectif est de rendre le produit certifié écologiquement inoffensif.
GRS

GRS est un certificat développé en 2008 pour garantir l'étiquetage correct des matériaux recyclés. Il réglemente en outre l'utilisation de produits chimiques et les conditions de travail dans les phases de filage, de tissage, de teinture, d'impression et de couture de la production. L'audit est effectué par des organismes tiers.
FSC

Créé en 1993, le FSC certifie que la cellulose provient de forêts gérées de manière responsable. Il œuvre pour la prévention de la déforestation, la préservation de la biodiversité et la protection des droits des peuples autochtones. La certification vise notamment à préserver les forêts anciennes et met l'accent sur la conservation et la restauration des forêts.
PEFC

PEFC se concentre sur la certification indépendante par des tiers du bois européen et sud-américain. La certification évalue les parcelles de bois et la transformation du bois. Elle travaille avec les systèmes de certification forestière de différents pays pour garantir que les exigences sont adaptées à leurs écosystèmes forestiers spécifiques.
OCS 100

Lancé pour la première fois en 2018, l'OCS vérifie la présence de 95 à 100 % de matières biologiques. Il le fait de la fibre jusqu'au vêtement fini grâce à des inspections indépendantes par des tiers pour garantir que l'étiquetage du produit est correct. La certification couvre la transformation, la fabrication, l'emballage et la distribution. Les installations certifiées comprennent l'égrenage, la filature, le tissage et la teinture.
Terre Textile®

Cette certification garantit qu'au moins 75% d'un produit est fabriqué en France, de la filature au produit fini. L'objectif est de préserver le savoir-faire de la filière textile française, de développer les partenariats de production, d'accroître la traçabilité et de minimiser les impacts environnementaux. Les usines sont auditées par un organisme indépendant.
ATTEINDRE

REACH est une réglementation à laquelle toutes les entreprises et sites de production basés dans l'UE doivent se conformer. Elle réglemente l'utilisation de substances chimiques pour protéger la santé humaine et l'environnement. La réglementation exige que les entreprises identifient les risques liés aux produits chimiques, comment gérer ces risques et les communiquent à l'utilisateur. Tous nos tissus sont conformes à la norme REACH.
Veuillez faire défiler la grille ci-dessous à gauche et à droite
GOT OEKO-TEX GRS FSC PEFC OCS 100 Terre Textile ATTEINDRE
Bambou

Modal

Lin (tissé)

Lin (tricoté)

Soie
(tissé)

Soie
(tricoté)

Cachemire

Mérinos

Laine recyclée

Recyclé
PA (Éconyl)

Coton

Coton biologique (jersey)

Coton biologique (tissé)

Coton biologique (tricoté)

Les limites des certifications


Les certifications sont coûteuses à entretenir pour les petites usines et ne sont pas toujours fiables.Il existe une période de transition de trois ans pendant laquelle les agriculteurs ne peuvent pas certifier leur coton comme biologique, car le sol est encore en train de se débarrasser des toxines. Nous constatons également que les pratiques durables sont souvent mises en œuvre de manière intuitive par les usines traditionnelles et les agriculteurs générationnels qui utilisent des méthodes traditionnelles.

Avec les fibres recyclées comme la laine et le coton, nous mélangeons souvent nos fibres recyclées avec des fibres ordinaires non certifiées en raison de la longueur des fibres.
 
Les contraintes de temps et la distance ne nous permettent pas toujours de faire les meilleurs choix possibles. Il est essentiel qu'au lieu de nous concentrer uniquement sur les certifications, nous discutions et rencontrions les personnes qui travaillent avec les fibres.

Les gens de qui nous apprenons

La première usine avec laquelle nous avons travaillé nous a vraiment fait réfléchir à ce que signifie être « durable ». Ils nous disaient : « C’est bien que vous obteniez ces certifications, mais qu’en est-il des autres choses ? » Ils nous ont montré leurs processus : comment ils nettoient et réutilisent l’eau, comment ils coupent le tissu pour ne pas trop en consommer. C’était le début d’un dialogue constant.
Marie-Louise Mogensen
Régine
Les travailleurs en Turquie
L'usine en Turquie
Mehmet
Babeth
Marie
Murat
Babeth et Marie
Yıldız
Fátima, Porto
Ana
Sézer