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繊維の影響に関するガイド

オーガニックコットン


原産地ブラジル、インド、エジプト
証明書:GOTS、エコテックス、
OCS 100

 

  • コットンは天然の種子繊維である。

  • コットンは今日、衣料品製造に使用されている最も一般的な天然素材である。耐久性があり、通気性があり、吸収性があり、柔らかい。コットンは染色やプリントに最適です。また、生分解性があり、低刺激性でもあります。

 

  • ほぼすべての綿花は輪作で栽培されているが、従来の綿花は一般的に環境への影響が大きい。膨大な量の水を必要とし、土壌を枯渇させる。生産量を増やすために、有害な農薬や肥料が使用され、土壌や水域を汚染する。
  • バセランジュがオーガニックコットンを調達するのは、生産工程全体において有害な化学物質を使用せず、水の消費を抑制し、水を汚染せず、労働者の権利も守るためである。

  • 有機農業では、合成農法ではなく、農学的、生物学的、機械的手法を用いる。

 

  • オーガニックコットンは土壌の健全性と生態系を維持し、人間の健康や環境に害を及ぼしません。農薬や肥料は一切使用せず、オーガニックコットンは自然の循環とその土地の条件に依存しています。パタゴニアが使用するオーガニックコットンのほとんどは天水栽培で、灌漑をあまり必要としません。また一般的に、オーガニック農場はより多くの動植物種を支えています。

  • また、オーガニック認証を受けていても、従来のコットンと混ざっているため、実際にはオーガニックではないコットンも多く存在する。繊維に関するオーガニックコットンの主張は必ずしも検証されていない。というのも、オーガニックコットンの需要は大きいが、収穫量は従来のコットン農場ほど多くなく、干ばつも多くなっているからだ。

  • コットン製品


竹リヨセル


証明書FSC

 

  • リヨセルは、天然の再生セルロースから作られた人工繊維である。

  • リヨセル繊維の紡績工程は、有毒な化学物質の使用や化学反応を排除し、大気や水の排出を大幅に削減する環境に優しい技術である。

  • リヨセルは、FSC認証を受け、持続可能な管理と追跡が可能な植林地から収穫された木材パルプから作られている。この植林地は、食用作物や放牧に適さない土地に設けられている。

  • リヨセルは、灌漑や農薬を必要とせず、成長が早いユーカリや竹の木から作られている。

  • リヨセル繊維の生産自体は、そのクローズド・ループ・プロセスにより、綿の生産よりも環境に優しい。つまり、使用される水と溶剤の99%までがリサイクルされ、再利用される。

  • アミンオキシドは製造に使われる溶剤のひとつである。

  • 製造工場からの排出量は、他の多くの人為的な繊維事業と比較して著しく少ない。

  • リヨセル繊維の製造に使用されるクローズド・ループ・プロセスは、他の繊維の製造に一般的に使用される漂白剤を必要としない。

  • シーセルとは、海藻や海藻から作られる同様の繊維である。治療効果があると言われている。

  • リヨセル繊維は、乾いても濡れてもビスコースより強い。

 



バンブー・ビスコース


原産地中国
証明書:エコテックス、FSC

 

  • ビスコースは天然の再生セルロースから作られた人工繊維である。

  • 私たちが使用するセルロースは、竹やアロエベラから取れたものです。

  • バセランジュの竹はFSC認証を受けた植林地から調達しています。植林地では化学製品は一切使用していません。

  • 糸はエコテックス認証を受けており、これは生産工程が環境的・社会的に責任あるものとして承認されていることを意味する。

+

  • 竹の利点は成長が早いことで、1日に1フィート(約1.5メートル)も成長する。雨水だけで生きていける。肥料や農薬も必要ない。

  • 竹は綿の3分の1の水しか使わない。

  • 竹繊維は100%セルロースなので、生分解性があります。竹繊維は汚染を引き起こすことなく分解されます。

  • 通気性、保温性、伸縮性に優れた繊維。

  • また、炭素吸収源として機能することで、成長段階でのCO2削減にも貢献する。松の木に比べ、竹は大気中から最大5倍の炭素を吸収することができる。

-

  • 竹ビスコースの加工には、植物を溶かし、繊維に紡ぐことができるペースト状にするための有害な化学薬品が必要である。

  • 竹の栽培は、生産者が収量を増やすために肥料や農薬を加えないよう、厳しく規制されなければならない。

  • バンブービスコース製品を見る

シルク


原産地中国
証明書エコテックス

 

  • 家畜化された蚕(桑)から採れる絹は、丈夫で天然の有機繊維である。布を作るために使われた最初の繊維である。

  • 体温を調節し、難燃性。
  • 綿の8倍の速さで乾き、農薬を使わず、土地、水、空気への影響も少ない。

  • タンパク質とアミノ酸を豊富に含むシルクは、肌や髪に良い。肌や髪に潤いを与える効果もあります。シルクは低刺激性で抗菌性もある。

  • シルク生産の副産物も利用され、サナギは人に食べられたり、家畜の飼料として使われたり、セリシンは化粧品や医薬品に使われる。
  • 私たちのシルクは、世界のシルクのほとんどが生産されている中国の農場から仕入れています。私たちの生地サプライヤーはこれらの農場と長期的な関係を築いており、定期的に訪問しています。

  • 蚕の餌として栽培される桑の木は、大気中の炭素を隔離する。

  • 養蚕やシルク産業も農村の人々を雇用している。

  • シルク製品


ワイルド・シルク


原産地中国
証明書エコテックス

 

  • ワイルドシルクは蚕によって作られる。生地の名前が示すように、蚕は野生に住んでいます。野生の蚕は木を食べ、木の上で生活します。

  • ワイルドシルクは普通のシルクよりずっと風合いがある。

  • 繊維長が短いため、ワイルドシルクはウールに匹敵する。

  • シルク(上記参照)と同じポジティブな特性を持っている。

  • ワイルドシルクの製造工程は非暴力的とも呼ばれ、蚕を殺さずにシルクを加工する。約30日間、蚕は成長し、最終的な大きさになるまで木の葉を食べます。それから繭を紡ぎ始め、さらに15日間かかる。蚕が繭から出ると、絹は集められ、糸に加工されます。

  • ワイルド・シルク製品をご覧ください。


リネン


原産地フランス
証明書:エコテックス

 

  • リネンは靭皮繊維である。

  • 私たちが使用するリネンはフランスとベルギー産で、私たちが提携している生地工場や縫製工場に近い。

  • リネンは灌漑を必要とせず、食糧栽培が不可能な痩せた土壌でも栽培できる。成長にも、織物用の糸に加工するのにも化学薬品は必要ない。

  • 1ヘクタールの亜麻は3.7トン以上の二酸化炭素を吸収し、その大きな根系のおかげで土壌に蓄える。

  • リネンは輪作で栽培され、他の作物のために土壌を養う。また、常に非遺伝子組み換えである。

  • 通気性のあるリネンは、丈夫で吸収性に優れています。コットンよりも耐久性に優れ、乾きも早い。自然な清涼感があるため、夏のウェアやレイヤリングに最適です。
  • 亜麻の根は非常に長いため、ほぼ100%が利用され、亜麻粉のような残りかすは壁の断熱材に利用できる。種子からは染料、塗料、化粧品、床材用の油を得ることができる。リネン生産の副産物は、紙幣や繊維板に使われるパルプに加工することもできる。

  • リネン生地は洗濯を重ねるごとに柔らかくなると言われているため、リネンの服を長く愛用することは憧れでもある。

  • 繊維はシルクより短く、生地は粗く、光沢はない。
  • リネン製品をご覧ください。


ウール


原産地オーストラリア、オーストリア
証明書:エコテックス100、ウールマーク、SustainaWOOL

 

  • ウールは羊やヤギから取れる。

  • ウール生地の製造工程は、羊の毛を刈り、不純物を取り除くことから始まる。その後、ウールは繊維の直径、長さ、色によって異なる品質クラスに分けられる。

  • ウールは体温を調節し、通気性がある。

  • 生地は生分解性で、再生可能な資源から作られている。

  • ウールは、濡れたり冷たく感じたりすることなく水分を吸収し、抗菌性や消臭効果もあるため、人工物質を使用しない自然の技術的な素材とみなされることが多い。

  • ウールの自然なクリンプによって、生地は形をよく保ち、伸縮に耐える。

  • ウールは静電気に強く、低刺激性で耐火性がある。

  • ウール製品を見る


ヘンプ


原産地ベルギー、フランス

 

  • 麻は靭皮繊維である。

  • 麻の生育にはほとんど助けは必要なく、ほとんどの麻栽培は降雨と灌漑なしで行われる。

  • 麻は輪作で栽培され、他の作物のために土壌に栄養を与える。麻が成長する間、土壌に窒素やその他の栄養素を補給し、同時に有害化学物質を除去する。麻は、土壌から有害物質や汚染物質を除去するために、放射能に汚染されたチェルノブイリで意図的に栽培された。

  • 平均的な樹木は成木になるまで約10年かかるが、麻は収穫できるようになるまでわずか3カ月しかかからない。産業用大麻の植物は、樹木よりも二酸化炭素を吸収し、その根系のおかげで土壌に蓄えることができる。

  • 麻の生産には除草剤は必要ない。また、麻は害虫を自然に減少させるので、農薬は必要ない。麻は土壌から摂取した養分の60~70%を還元する。

  • 綿花はヘンプの約4倍の水を使用する。ヘンプは1ヘクタール当たり、綿花の2倍以上の繊維を生産できる。

  • 麻の生産に無駄なものは何もない。種子は油やサプリメントの原料になり、茎は繊維になる。

  • この繊維はもともと紫外線に強く、吸収性があり、抗菌性、抗カビ性、断熱性でも知られている。

  • ヘンプ製品


エコヴェロ・ビスコース


原産地オーストリア
認証:EUエコラベル、FSC、PEFC

 

  • エコヴェロ・ビスコースを使用しています。

  • 漂白には塩素を使用していない。

  • 木材繊維は、ヨーロッパの持続可能な方法で管理された森林からの完全なトレーサビリティが確保されている。

  • 使用されている木の60%はオーストリアとバイエルン産で、生地もここで生産されている。

  • 製造工程で使用される化学薬品はほぼすべて回収され、再利用されている。

  • 生産から廃棄までのサプライチェーン全体が環境に与える影響は低く、EUエコラベルの認定を受けている。

  • 一般的なビスコースに比べ、生産に必要な水の量は最大50%少なく、CO2排出量も最大50%少ない。

  • エコベロ・ビスコース製品を見る


Tissus recyclés


原産地フランス、ポルトガル
認証:GRS、エコテックス

 

  • Tissus recyclés の製造工程では、まず素材を再利用可能な衣類と、ダメージが大きく再利用できないためリサイクルされる衣類に選別する必要がある。その後、繊維の含有量と色に基づいて衣類が選別される。手間のかかる作業であるため、最終的に新しい素材にリサイクルされる衣類は全体の1%にも満たない。

  • リサイクル生地の製造には、バージン素材よりも少ないエネルギー、染料、水を使用する。

  • また、埋め立て処分される生地の量を減らし、素材をより長く循環させることができる。

  • リサイクル・コットンは、綿くず、工場の端切れ、バージン・コットン生地のデッドストックなど、消費者が使用する前の繊維製品から作られます。リサイクル・コットンは糸の強度が低いことが多いため、完成した生地の品質を向上させるためにバージン・コットンと組み合わせて使用されることがよくあります。

  • リサイクル・ウールの糸は短く、製造中に切れやすい。私たちはリサイクル・ウールをポリアミドなどの他の繊維と組み合わせることで、生地の耐久性を高め、生産時の廃棄物を減らしています。

  • ウールは最もリサイクルされる繊維であり、最初にリサイクルされた繊維でもある。ウールのリサイクルは19世紀から行われている。

  • ウールは少なくとも30年は持ち、2回以上リサイクルできる可能性がある。

  • 羊毛をリサイクルすることで、羊から排出されるメタンガスを削減し、土地の使用量を減らし、羊毛の洗濯による水質汚染を減らすことができる。

  • 私たちが使用するウールは、クローズド・ループ・システムでリサイクルされる。つまり、繊維が糸になり、オリジナルと同様の品質と用途の新しい製品が作られる。

  • リサイクルウールはバージンウールに比べ、1キロあたり11キロのCO2と500リットルの水を節約できる。

  • リサイクル・ポリアミドは、バージン・ポリアミドの優れた特質をすべて備えながら、環境への影響を低減している。

  • リサイクル製品


リサイクル・カシミア



原産地中国
認証:エコテックス

  • 原産地はインドのカシミール地方のヤギ。
     

  • カシミアヤギは野生の牧畜民とともに暮らしている。

  • カシミヤの収穫量と品質は環境に大きく左右され、気温やヤギの食事の影響を受ける。そのため、カシミアヤギは特定の草原環境にのみ生息している。

  • ヤギの毛は2本あり、内側の毛は柔らかく細い。内側の毛はフリース全体のごく一部で、春になると自然に抜け落ちます。

  • ヤギが草を食むと、草を根こそぎ引き抜いてしまう。伝統的な放牧方法では、土地の荒廃を防ぐためにヤギの代わりに羊を多く飼うことで、この点を考慮していた。

  • カシミヤ山羊の放牧やカシミヤ生産が土地に与える影響はあまりにも過酷であるため、私たちはリサイクル・カシミヤを使用している。 

  • リサイクル・カシミヤを使用することで、ヤギから排出されるメタンを削減し、カシミヤの洗濯による土地の使用や水質汚染を減らすことができる。
     
     

  • リサイクル・カシミアはバージン・カシミアよりもエネルギー、染料、水の使用量が少ない。また、埋め立て処分される生地の量を減らし、素材をより長く循環させることができます。  

  • 丈夫で弾力性があり、シワになりにくく、形をよく保つ。また、ウールよりも暖かい。 

  • 生地は簡単に染めることができる。

リサイクル・カシミア製品を見る

 


モーダル


原産地オーストリア
認証:EUエコラベル、FSC、PEFC

 

  • モダールはレーヨン繊維で、耐久性と柔軟性に優れていることで知られている。

  • 私たちは副産物を回収して再利用するプロセスで作られたレンチング・モダールのみを使用しています。

  • 木材繊維は、持続可能な方法で管理された森林のトレーサビリティを完全に確保している。

  • モダールは灌漑を必要としないブナの木のパルプからできている。

  • この生地は生分解性がある。木のセルロースを紡績し、それを水酸化ナトリウムに浸して作られる。

  • モダールの生産に必要な水は綿の10~20分の1、化学薬品は従来のビスコースより少ない。

  • 生地は毛玉になりにくく、縮んだり皺になったりせず、水に濡れても強くなり、型崩れしない。

  • マイクロ・モダールは、従来のモダールをより軽く、柔らかく、細かくしたものである。

  • 生地は生分解性である。


デッドストック生地

  • デッドストックの生地は、プレコンシューマー廃棄物や産業廃棄物としても知られている。

  • コレクションを生産する際に残る素材だ。

  • 私たちは少量の残布を新しいユニークな作品を作るために使用しています。数量が少ないため、これらの作品は通常、小ロットでしか提供できません。

  • デッドストック生地は、最も使用されている生地の裁断残りや巻き終わりで構成されています。また、サンプルを解体し、手直しし、染め直すことで新しい作品を作ります。

  • 私たちは工場に生地の量を尋ね、そこから生産できるものを確認します。

  • 裁断の過程で切り取られ、廃棄される生地は常に10~30%ある。これらの残布は何ら損傷していないが、本格的な生産には小さすぎる。

  • デッドストックを使用することで、生地が埋立地行きになることを防いでいる。

  • バージン材の代わりにデッドストックを使用することで、環境への影響を低減している。

  • デッドストックが本物の余剰品であり、意図的に過剰生産された生地でなければ、それを使用することは持続可能な行為である。



再生素材


原産地オーストラリア
認証:エコテックス

  • 再生農業とは、クローズド・ループ・システムを用いて、自然とともに劣化した土壌を回復させるプロセスである。  

  • これは、被覆作物を使って土地を露出させない、輪作をして土壌に養分を導入するなど、さまざまな方法によって行われる、 二酸化炭素をより多く蓄えるために土を掘るような低耕起、堆肥の使用、家畜の統合、異なる作物を隣接して植える間作などである。アグロフォレストリーやシルボパスチャーも、樹木や放牧家畜を農場に導入する再生農業で使われる実践的な技術である。

  • 実施されるプラクティスは気候や地域の生態系、天然資源に左右される。 決まったやり方があるわけではなく、土壌の健全性を向上させる全体的な農業原則を採用することが重要なのだ。

  • 再生農業は、環境的、経済的、社会的に有益である。

  • 生物多様性を増加させ、土壌を洪水や干ばつに強くし、収穫量を増やし、野生生物の生息地を増やし、ブランドから投資を受けているため、農家はこうした農法を実施するための支援を受けている。  

  • 再生農業はまた、農薬を使用しないため、水の清浄度を高め、汚染を軽減する(
    )。土壌の栄養レベルが上がれば、二酸化炭素の貯蔵にも役立つ。
     

  • 私たちは現在、再生ラベル付きコットンのみを使用しています。 

再生素材製品を見る




ファイバー原産地マップ



工場; トルコ

ファクトシート トルコ


-

- GOTs、OCS、Oeko-Tex、Sedex、BCI認証が取得可能。

- 植物由来の顔料を使用し、自然な染色プロセスを採用。

- 工場屋根の雨水を回収し、染色工程に使用。

-

- プリントには水性インクを使用。

- 農薬を減らすため、健康な土壌で栽培された繊維を推奨。

- 独自の倫理基準ハンドブックを作成。

使用繊維
オーガニックコットン(ブラジル)、モダール(ベルギー)、シルク(中国) & メリノウール(オーストラリア)。



私たち夫婦はもう35年も一緒に働いています。私たちはトルコで唯一の総合シルク生産者です。つまり、私たちは自分たちですべてを学ばなければなりませんでしたし、今度は私たちのために働く人たちに教えなければなりませんでした。質問する相手もいない。大変な仕事ですし、100%の力を出さなければなりませんが、私たちは家族ですから、愛情を持ってやっています。

夫の父がシルクの仕事を始めたのは1949年。当時は地元の農家のために織物を織っていました。今、この工場は私たちのコミュニティの光となっています。私たちは町のほとんどの人と顔見知りで、私や夫、そして子どもたちのことも知っています。私たちは若い世代に責任を感じています。私たちは小学生に織物について教えるためにさまざまな活動を企画していますし、在学中に私たちと一緒に過ごした子供たちの何人かは、やがて戻ってきてここで働くようになります。

 

トルコ、エデミシュ、トゥグバ・メルト


はじめに

私たちはトルコ南西部、アナトリアにいる。ブランディーヌによれば、フランスの村のようだという。この地域は国内でも有数の牛乳の供給地だ。土壌は豊かで黒く、この辺りでは多くの人が野菜を育てたり、家畜を飼ったりしている。私の祖父母は農家だった。しかし、ある祖父(私の父の父)は足に障害があり、農作業ができなかったので、独学で絹織物を織っていた。彼は才能ある織物職人としてとても評判がよく、私の父も彼から学んだ。

天然繊維だけでやっていこうというのが父の夢でした。1984年に工場を始めた両親は、ゼロから試行錯誤を繰り返しながら、工場を作り上げていった。私が子供の頃、両親はよく仕事をしていた。母は生地の染め方を学んだ。1990年代、トルコには他にもシルクの工場がありましたが、中国が市場に参入してからは、競争に勝てず、すべての工場がシルクの仕事をやめました。他の工場はビスコースやポリエステルに転向しましたが、父はシルクとリネンにこだわりました。彼は自分のコンセプトを貫いた。当時、両親の工場はかなり苦労しましたが、今ではトルコに残る唯一の天然繊維の総合工場となりました。

ファミリービジネス

2000年代以降、私の兄は繊維工学の教育を受け、私たちはビジネスをさらに成長させ始めました。国際的な展示会に参加するようになり、ヨーロッパに顧客を見つけることができました。私は衣料品の生産を担当し、兄は工場の管理と糸や繊維のサプライチェーンの責任を負うようになりました。兄の妻は私たちと一緒に営業をしており、夫はエンジニアとして入社し、企画を担当しています。コヴィッドになってから、父と母がこのビジネスに参加する機会は減りましたが、それでも将来の計画や投資に関してはサポートしてくれています。現在、私たちのビジネスの80%は生地生産で、縫製工場に生地を販売しています。残りは衣料品の生産で、2012年から一緒に仕事をしているBaserangeのような顧客と仕事をしています。

持続可能性というのは、私たちにとって新しいことではない。それは私たちが常に目指してきたものであり、私たちが常に目指しているものでもある。私たちは常に天然繊維に取り組んできました。2015年以降、私たちの工場はオーガニック・ゴールドスター認証を取得し、それが役立っています。私たちの施設には水処理プラントがあり、水を使った後はきれいになります。農場でも使えるほどきれいな水です。工場内にはガスフィルターもあります。空気に触れる前にガスをきれいにしているんだ。年に4回、ガスフィルターや水処理が正常に機能しているかどうかをチェックするために監査に来てもらいます。

バセランジュが来日した際には、新しいコレクションや新しいものをお見せしています。私たちの環境や労働者の生活についても話します。5年、7年、10年とここで働いている従業員もいて、彼らは彼らと一緒に過ごすのが好きなんです。私たちは緊密で長い信頼関係を築いている。

素材とサプライチェーン

私たちは知らないところから原料を買うことはありません。どのような認証を得ているのか、どのように調達しているのかを知りたいのです。私たちはすべてのサプライヤーと長期的な協力関係を結んでおり、その証明書を頻繁にチェックしています。私たちは常にシルクやリネンを使用しています。繊維は堆肥化可能です。また、ポリエステルやその他の繊維に比べて、必要な水の量も少なくて済みます。私たちが使用するコットンはオーガニックコットンのみで、二酸化炭素排出量も少なくなっています。

私たちのリネンはベルギーで栽培されていますが、中国が紡績して糸にしているので、リネンはほとんど中国から輸入しています。ヘンプとコットンの混紡など、いくつかの繊維も輸入しており、繊維はヨーロッパから、混紡糸はトルコから仕入れています。オーガニックの麻やオーガニックコットンは、なるべく近隣のサプライヤーを探すようにしています。できることなら近くで調達したほうが早くて簡単です。素材によっては、まだトルコから入手するチャンスがないものもあります。




次のステップ

屋根にソーラーパネルを設置したいのですが、とても大きく、必要以上の電気を作ることができます。(余ったエネルギーは、この地域の他の家に売電することができる)。

私たちは、最近少し人気が出てきたヘンプをもっと扱い始めています。見た目はリネンに似ているけど、リネンよりも持続可能性が高いんだ。マリーとブランディーヌが興味を持っているのは知っている。

今現在、パンデミック(世界的大流行)の影響で市場に原料が出回りにくくなっており、例えば綿花の価格はここ1カ月で大幅に上昇した。昨年はコビットの流行で工場の生産量が減り、需要が増え始めているが、それは後で均等になると思う。

その一方で、パンデミックの流行は、人々に持続可能性について考えさせ、ファストファッションからの脱却を促しているようだ。正しい方法で行うことは、糸のサプライヤーからユーザーまで、すべての人に価値を生み出す。


エデミシュ

アイサン


セザー

ユクセル&ラヒメ


グルテン・マート

 

 

グルテン・マート、サンプルブックとオーレ・ドレスを着用。


私が色と生地の仕事を始めたのは、トゥグバの父親と結婚した1984年のことだった。この会社は彼の父親の会社で、1981年に父親が亡くなったときに彼が受け継いだ。数年後、私たちは結婚し、一緒に仕事を始めました。リネンやウールを取り入れたのは90年代に入ってからですが、それでも天然繊維しか使いませんでした。当初は自宅で、4、5台の古い機械を使い、地元の市場向けに少量生産していました。お金を貯めて、最終的には今の土地を購入し、1988年に工場を建て始めました。

私の専門は色を扱うことです。私のお気に入りは、プラムとマスタードのトーン、そしてベージュとエクリュのナチュラルなパレットです。私には色で遊んだり実験したりするためのシステムがあり、自分のビジョンに頼っている。色を創造することは、世界をどう見るか、どう評価するか、どう問うかということと関係がある。私は自分の色を見るとき、そして色を使って実験するときに世界を見ます。

夫と私は35年前から一緒に仕事をしています。私たちはトルコで唯一の総合シルク生産者です。つまり、私たちは自分たちですべてを学ばなければなりませんでした。質問する相手もいない。困難な仕事であり、100%の力を発揮しなければなりません。

夫の父が絹織物の仕事を始めたのは1949年。当時は地元の農家のために織物を織っていました。今、工場は私たちのコミュニティにおける道標となっています。私たちは町のほとんどの人と顔見知りで、私や夫、そして子どもたちのことも知っています。私たちは若い世代に責任を感じています。私たちは小学生に織物について教えるさまざまな活動を企画し、在学中に私たちと一緒に過ごした子どもたちの何人かは、やがて戻ってきてここで働くようになる。

私たちは地域社会に貢献し、力を与える責任を感じています。私たちはこの場所で、町の人々に恩返しをする機会を得ている。地域は家族のように固く結ばれている。地元の子供たちは私の子供たちだ。私たちは単なる雇用者と被雇用者ではありません。私たちは協力し合い、同じようなライフスタイルを持ち、自分を向上させるためにここで一緒に働いている。同じキッチンで同じものを食べ、お互いの誕生日を祝う。私たちは家族なのだ。



工場; ポルトガル

ファクトシート ポルトガル


- 私たちはポルト近郊のニット工場群を定期的に訪問している。

- そのうちの1つの工場は、サプライヤー倫理データ交換(SEDEX)に参加している。

使用繊維
リネン(ベルギー)、シルク(中国)、ヤックウール(モンゴル)、メリノウール(フランス)、カシミア(ネパール)。



私はペレイラ工場長のファティマとここにいる。ファティマと私が子供の頃、ポルトガルはとても貧しかった。放課後には裁縫や縫い方を習い、パーティに行きたければ自分でドレスを作らなければならなかった。何が快適で、何が素敵で、何がそうでないかを理解している。例えば、ポリエステルは肌触りが悪かったり、臭いがあったりする。

工場で機械を操作する女性も増えたし、ビジネスのあらゆる部分で女性が活躍するようになった。メンタリティも違う。

 

マリア・ド・セウ・ピニェイロ、ポルト


デボラ・ラモス

このエージェンシーは家族経営なんだ。私は小さい頃からこの仕事をしていました。放課後もオフィスに来て、クオリティ・カードの手伝いをしていました。母と私は、現地の工場やクライアントと緊密に連携し、計画を伝えたり、生産中に生じるかもしれない問題を解決したりしています。

マリア:テキスタイルの世界では、毎日、解決しなければならない課題や小さな問題があります。ブランディーヌはサーフェイス・トゥ・エアーにいたとき、多くのコレクション、多くの製品を私と一緒に作りました。ジーンズ、Tシャツ、アウターウェア、バッグ、靴......。彼女はとても働き者で、とても正確だった。彼女が去った後、私のところに来てこう言ったんだ。マリア、私が手がけている新しいブランド、バセランジュの下着を作りたいんだけど」。この分野でブランドを立ち上げるときは、自分自身を明確にする必要がある。彼女はとてもタフで厳しいブランドにいた。今、彼女は自分の会社にいる。今はとても流動的です。

この仕事を始めて21年になる。20年前、10年前と比べれば、請負業者と仕事をするのは簡単になった。働き方も変わった。10年以上前、私たちはまだ今のように持続可能性について話していませんでした。




ポルトガルの変化

マリア:30~40年前、ポルトガルには何百人もの従業員を抱える大きな工場があり、そのほとんどは男性が経営していました。25年ほど前、大手のサプライヤーがインドや中国に流出すると、ポルトガルのこうした工場の多くは閉鎖された。残った工場は、より少量の生産に対応し、より少ない労働者数で生産するようになった。

今日、私たちは代理店として何十社もの業者と仕事をしていますが、その中には非常に大きな注文をする業者もあれば、非常に小さな注文をする業者もあります。バセランジュとも、クチュールのクライアントとも、2,000着を必要とする企業とも、100着を必要とするクライアントとも仕事をしています。

デボラ:以前はポルトガルの工場は大量生産が多かったのですが、今は良質で少量生産に特化しています。自分たちの製品が公正な労働によって作られ、例えば染料が川に戻ったりしていないことを確認したい人たちです。

2000年代前半は、フェアの締め切りに間に合わせることがすべてだった。人々は私たちに超遅いものを与え、彼らは特定の日付にそれを望んでいて、私たちはその日付を満たすために駆けずり回っていました。今はもっと落ち着いて仕事ができるようになったと思う。3カ月しかないんだから、その間に必要な日程は?以前は1日12時間労働だったが、今は標準的な8時間労働だ。

小規模工場との関係

マリア:ペレイラはバセランジュが長年取引している小さな工場のひとつで、家族経営の会社です。ファティマの夫が事業を始め、その後ファティマが引き継ぎ、娘も加わりました。バセランジュの作品に使われる生地はとても繊細なものが多く、機械で加工するのは簡単ではありません。ファティマは、金属製の小さな道具を作ることで、バインディングをきれいにまっすぐにして、正しく縫うことができるようにします。例えば、ブラジャーのバインディングを0.3ミリで縫いたいとします。

デボラReplicaは別の工場で、ルームウェアやスウェット、大きめのドレスなど、重めのものを多く手がけています。マリーから新しい色や生地、仕様書が送られてきて、私たちはその承認を得るために服を組み立て始めるの。ここでは、ほとんどの生地が機械で作られているので、ハンドメイドの服を正確に再現できないこともあります。しかし、それができない場合は、別の選択肢を提案するようにしています。何か問題があれば、解決策を見つける時間があるように、たいていは最初の段階で起こります。


持続可能性の指標と目標

リサイクルと削減

デボラペレイラは将来的にソーラーパネルを設置したいと考えている。レプリカにはソーラーパネルがあり、余ったエネルギーは電力会社に売電している。紙、ガラス、プラスチックだけでなく、布ゴミもリサイクルしている。ベロアかバンブーでこんなのがありますよ、と言うと、残った色だけでセットを作ってくれるんです。カップが1色、カップが別の色、ゴムが3色というブラジャーを作ったこともあります。このように考える顧客はますます増えていると思います。

バセランジュはプラスチックからクリスタルペーパーに切り替えたし、靴下とか小物を扱うクライアントがいるんだけど、1袋に1足ではなく、1袋に最低でも10足にしてくれって言うんだ。こちらにはまだ電気トラックはありませんが、少なくとも配達があるときは、複数の配達を1つの荷台にまとめるようにしています。

需要と供給

デボラ 私たちは常に新しい生地を提案しようとしています。私たちが使っている麻は乾燥させた繊維で、より硬くなるため、まろやかさや開放感がなくなります。解決策はあるのですが、今はまだ少し高価なので、私のクライアントの多くは、今後のシーズンに向けてこれを試してみましょうと言っています。

マリア 多くの場合、クライアントが私たちに新しいものをもたらし、ある素材を調達するよう依頼します。私たちは生分解性ポリ袋を開発しました。それでも普通のポリ袋よりは高いのですが、今では多くのブランドが使うようになり、コストはどんどん安くなっています。1年後には、みんなが買ってくれるようになったので、価格もずっと良くなっています。オーガニックコットンも同じでした。新しいiPhoneを買うときのようなものです。より多くの人々がこうしたことに気づき、求めるようになると、価格は下がっていく。


アビリオ

デボラ


マリア

スサーナ



ファクトシート フランス


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- GOTs、OCS、Oeko-Tex、Sedex、BCI認証が取得可能。

- 植物由来の顔料を使用し、自然な染色プロセスを採用。

- 工場屋根の雨水を回収し、染色工程に使用。

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- プリントには水性インクを使用。

- 農薬を減らすため、健康な土壌で栽培された繊維を推奨。

- 独自の倫理基準ハンドブックを作成。

使用繊維
オーガニックコットン(ブラジル)、モダール(ベルギー)、シルク(中国) & メリノウール(オーストラリア)。



工場; フランス

 

ヤギの放牧から
会社経営へ

私たちの工場はピレネー山脈の近くにありますが、実はすべてはテキサスから始まったのです。1980年代初頭、私は農業に携わる若いエンジニアだった。私は農場で育ちましたが、当時は何も知らなかった他のこと、たとえば織物について調べられるようになりたかったのです。モヘアに興味を持ち、当時テキサスはモヘアの産地として最高の場所でした。それで1982年に夫とテキサスに行き、そこで初めてヤギを買いました。ヤギはカナダを経由しなければならなかったので、半年後にフランスに到着しました。1983年、私はヤギを繁殖させ、その地域の産業によってモヘアを作り始めました。現在、私のヤギの群れはすべて、この最初の輸入に由来しています。

私はヤギの飼育から染色、糸の紡績まで、織物に関するあらゆることを学び始めた。数年後、私は地元の靴下工場が経営難で閉鎖されるという話を耳にした。彼は20人ほどの従業員を全員解雇し、機械はトルコに売られてしまった。私はこの工場がなくなってはいけないと思い、オファーを出すことにした。2007年頃のことだ。突然、私は農家でもブリーダーでもなくなった。私は繊維会社の社長になっていた。

 

ミリアム・ジョリー、創設者兼オーナー


顧客を選ぶ能力

株式市場の暴落の直後から、"メイド・イン・フランス "への需要はどんどん高まっていった。つまり、私たちは一緒に仕事をする相手を選ぶことができるようになったのです。もちろん、お金は必要だ。それが「モーターに油を注ぐ」ことなのだが、それだけではない。一緒に仕事をする人たちと深い何かを分かち合いたい。それが常に重要だった。そして2014年頃、マリーとブランディーヌに出会ったとき、それはまさに「トゥー・デ・スイート」だった!- とても良い仕事だった。彼らが使っている素材や、ファッションを社会的・生態学的に維持するための取り組み方がとても気に入りました。

まず靴下を作り、次にプルオーバーを作った。ウール一体型のガーメントマシンを使っているので、無駄がありません。私たちはそのための技術を持っていますが、ウールではそれほど正確に裁断することはできません。バセランジュが作っていたデザインはこの技術に適応したもので、縫い目がないのでとても快適です。縫い目がないから着心地がいいんです」。そして、マリーとブランディーヌはそれを受け入れてくれた。

工場は70%をミセグルに、30%をバセランジュのような他の顧客に販売している。私たちはゆっくりとビジネスを展開してきました。ソックスにはモヘア、ヤク、カシミア、シルク、ウール、混紡の素材を使うこともあります。基本的な素材は今でもモヘアですが、プルオーバーにはメリノウールを使います。10キロ離れたところに工場があり、そこでリサイクル糸とウールを調達しています。私は自分でアルパカの毛糸を作っています。近所の人が紡いでくれるんです。私はアルパカの原毛を手に入れ、試行錯誤を繰り返しながらアルパカについての知識を深めていった。

サステイナブル・アクション

今後20年間は、地球にとって重要な時期である。私たちはベストを尽くさなければならないと思います。環境面でより効率的になるにはどうしたらいいでしょうか?工場では、電力の80%をソーラー発電でまかなっています。私たちの建物はすべて田舎で再生された木材でできています。プラスチックも減らすようにしています。もし編み物がうまくいかなければ、その素材を再利用します。

そして私のもうひとつの挑戦は、これを継続させ、より多くの若者を製造業に戻すことだ。誰もが再工業化について語るが、機械に携わる人がいなければ何の意味もない。私の息子たちは2人とも他で働いた後、この仕事に戻ってきた。

人間的な側面は私にとってとても重要だ。誰にとっても人生はとても短く、労働生活はとても長いと思う。だから、私と一緒に働いている人たちには最高の条件で働いてもらいたい。まず第一に、自分たちのしていること、社会への影響、貢献に対して誇りと自覚を持ってもらうことです。私たちには約40人の従業員がいます。一人一人が工場内でも非常に重要ですが、社会的にも重要です。それが私の信条です

つまり、私はとても気配りができるということだ。一人ひとりが自分の仕事でベストを尽くせるように手助けをするつもりだ。私たちには利益分配制度があり、20%が労働者に還元されます。週に2回、工場でエクササイズのクラスもあります。ブランディーヌやマリー、あるいは他のお客さんが訪ねてくると、自分たちが作ったものをとても誇らしげに見せてくれます。自分が重要な人物であることを実感して立ち去る。

次のステップ

ヤクのフリースは私が長い間高く評価してきた素材で、長年モヘアと混ぜて使ってきた。ヤクの毛はより強い繊維なので、私たちはヤクの毛も使いたいと思っています。4年前、私たちはモンゴルを訪れてブリーダーに会い、彼らから直接買うようにしています。自然に親しんでいる人たちを訪ねるたびに、彼らが深い落ち着きと素朴さを持っていることに気づかされる。そして、彼らがどのように動物を世話し、ヤクのフリースをどのように梳くかを見るのは興味深かった。国境が再び開かれ、彼らがフランスに私たちを訪ねてくることができるようになったら、私たちがモヘアのブリーダーとどのように協力してフリースを選んでいるのか、フリースをどのように使っているのかを見てもらいたい。もしかしたら、彼らの製品に適応できるものがあるかもしれない。

ヤクを飼う人たちを助けるためではなく、彼らの子どもたちも遊牧民になりたいと思うような牧畜や生活様式を維持するために。そのためには、彼らの子供たちも遊牧民になりたいと思うような牧畜と生活を維持する手助けをすることが重要なのだ。

 


エリサ

ミリアム


リュディヴィーヌ

ジャック


生産ネットワーク


天然染料; はじめに


天然染色は私たちが時間をかけて取り組んでいるプロセスであり、それは環境と私たちの服を作っている人々とのつながりの方法だと考えているからです。 天然染色は化学薬品を使用せず、着る人、染料に携わる人、そして土地、空気、水により健康的な影響を与えます。また、農村の人々に雇用を提供することもできる。

 

天然染料


天然染料は、植物、動物、鉱物から色を得る無害な方法である。ハーブ、果物、昆虫、粘土、キノコなどが良い染料源となる。植物染料では、根、茎、葉、樹皮、果実、種子などが染料として使用できる。私たちは布地を染めるのに、多年生のハーブや植物、例えばヒワやマダー、クリやログウッドなどの木、ミロバランの実、ラック虫などを使う。


顔料源;ウォード


ヨモギ(Isatis tinctoria)は多年草である。藍を主な染色成分とする。藍は根が長く、ほとんど壊れない。染料は染浴から黄緑色で出てくるが、酸化によって青色に変わる。

適切な条件が与えられると、ヨモギの葉は発酵を始め、水に色素を排泄する。16世紀半ばにインディゴが登場するまで、ヨーロッパでは青色の染料として君臨していた。この植物には治癒効果がある。



ピグメント・ソース;カレル


染料のカレル(Terminalia chebula)はミロバランの果実から採れ、織物に天然の媒染剤を提供する。染色に使用されたときの色は黄色で、天然染料の最も一般的な色のひとつである。

タンニンを多く含むため、鉄と組み合わせると緑や黒の染料にもなる。カレールウには抗菌作用や殺菌作用などの薬用効果がある。果実はアーユルヴェーダ医学でも重要な役割を果たしている。



色素源;ルビア


茜とも呼ばれるルビアは多年草である。ルビアの染料はこの植物の根から採れる。コーヒー科ルビア属の顕花植物の一種である。染色に使用すると、前処理によって赤、ピンク、オレンジ色に染まる。根をこすり、日光で乾燥させ、水で煮て抽出する。

溶液中の染料。染料は天然の媒染剤である。ルビアには抗菌作用や殺菌作用などの薬効があり、傷を治すのに使ったり、お茶として飲むことができる。ルビアは何千年もの間、染料として使われてきた。



ピグメント・ソース;ニンバス


ニンバス(Kerria Lacca)はラック染料としても知られ、ラックという昆虫の樹脂棒から作られる。この昆虫は多くの植物の害虫である。この樹脂は、保存期間を延ばすためのワックスとして食品に 使用されるほか、医薬品、化粧品、繊維染料などにも 使われる。

レジン・スティックには水溶性の染料が含まれており、染色後に赤や紫の色合いを出す。染料は天然の媒染剤です。ニンバスで染めたテキスタイルには抗菌性があります。



ピグメント・ソース;ギャルナット


樫の実(quercus infectoria)は、樫の木がタンニンを豊富に含む物質を排泄する際にできる。染料としても天然の媒染剤としても使われる。ベージュの色合いを出す。

鉄分と結合することで、色はグレーと黒に変化する。染料は耐光性を向上させる。ナッツは薬用にも使われ、インクの原料にもなっている。



顔料源;ヘマタイト


ヘマタイトは別名 血の石、は土壌から発見された酸化鉄鉱物で、赤の色合いを作り出す。ヘマタイトが作り出す赤い色素は、染料として最も古くから使われてきたもののひとつである。

筆記や染色に使われる。今日では、宝飾品や医療機器、海運業に使用されている。  



ピグメント・ソース:チェスナット


栗の木(Castanea sativa)は世界各地で生育しているため、世界的に天然染料の原料として使用されている。

タンニンの良い供給源となる。出来上がった染料は温かみのある茶色だが、鉄と併用すれば黒にも使える。



色素源;カッチ


カッチの木(アカシア・カテキュー)は、明るく洗礼された茶色の色合いを作り出す。タンニンの源である。まず、木を湯に浸して粉末を作り、シロップを作り、それを乾燥させて粉末にする。

木のエキスは伝統医学や石鹸作り、湿疹の治療にも使われる。カッチで染めた織物には、抗菌、殺菌、収斂作用がある。



ピグメント・ソース;ログウッド


ログウッド(Haematoxylum campechianum)は16世紀以来、天然染料の原料として広く使われてきた。鉄と組み合わせることで、紫や青、灰色や黒などの色合いを作り出す。

洗濯堅牢度と耐光性に優れた染料で、鉄分によって改善される。染色の際、ログウッドチップは布地と一緒に染料槽に浸される。ログウッドは薬用にも使われる。



顔料源;アカシア


アカシアの木(Acacia mearnsii)は、別名ブラック・ワトルとも呼ばれ、タンニンを豊富に含む成長の早い花を咲かせる常緑樹である。染料としても媒染剤としても使われる。

染料は水に溶けやすい。鉄分と結合すると、茶色、灰色、黒の色調になる。



顔料源;マルベリー


桑の葉(morus alba)は、染色用の葉緑素を抽出するために使用される。桑の木は成長が早く、地中海沿岸やアジアで育つ。

出来上がる染料は、黄色と緑色の淡い色合いである。桑の葉は主に蚕の餌として栽培される。葉はお茶に、果実は食用にされる。



ピグメント・ソース;バサルト


玄武岩は火山岩の一種で、黒や灰色の明るい色合いを持つ。地球の表面を覆う最も一般的な岩石である。マグネシウムと鉄を豊富に含み、以下の成分で形成されている。

溶岩が固まったもの。この石は耐久性と強度があるため、建築用に砕かれることが多い。私たちは、イタリア、ランス、キプロスの採石場から採取された玄武岩染料を使用しています。ランス、キプロスの採石場から抽出した玄武岩染料を使用しています。 




天然染料; 加工


従来の染色と比較すると、天然染色はより少ない熱量で済み、望ましくない副産物もない。天然染色のプロセスには、乾燥、酸化、発酵、煮沸が含まれる。染料は水で抽出される。そのプロセスは試行錯誤の連続です。洗濯の段階で衣服が縮みすぎないようにするにはどうしたらいいか、染料で新しい色を作り出すにはどうしたらいいか、私たちは常に学んでいる。私たちの繊維と色で何が可能なのかを問い、考えさせられます。天然染料は、人間的要素を強く含む労働集約的な工程であり、これらの工程を適応させる能力も遅いため、私たちの工程により多くの天然染料が導入されるのも遅い。植物の収穫から染料の抽出、そして最終的な生地の染色に至るまで、天然染料の衣服はより多くの人の手を経ている。天然染料は、プロセスそのものがゆっくりであるため、私たちがゆっくりすることを可能にする。


天然染料; 農業


染料植物の栽培は、土着の植物を使えば国土や生物多様性の保全に貢献できる。染料は農業の副産物から生まれることもあり、染色の副産物はさらに再利用され、廃棄物ゼロのアプローチを支えている。蚕の餌や桑ジュースに使われる桑の葉は、天然染料の原料として使用される。そのため、他の方法では利用されない木の部分である。ザクロの果皮やラック泥も、他の方法では利用されない天然染料の原料である。染料を生産した後、有機物は燃料や肥料として農村の人々に利用される。

天然染料; 染色の均一性


天然染料は、季節の天候、土壌の状態、pHや水の硬度などの染色工程の状態に影響されるため、色調や均一性が異なる場合があります。繊維の構造上、天然染料は必ずしも均一に付着するとは限りません。これは主に織りの密度と精練に影響される。色持ちの良さで知られるタンニンを多く含む植物を選ぶことで、色の長持ちを保証することができる。 天然染料では、すべての自然なものがそうであるように、時間の経過とともに変化することを受け入れなければならない。色落ちやムラが生じるかもしれない。それも自然の魅力のひとつなのだ。


天然染料; ケア


天然染料の衣類は日光や洗濯方法に敏感です。色落ちを防ぐため、直射日光の当たる場所での乾燥や保管は避けてください。pH中性の洗剤を使い、冷水で洗ってください。天然染料はpH値に敏感なため、刺激の強い洗剤を使用すると色に影響が出る場合があります。吊り干しをしてください。



天然染料;イザティスブルー


2023年春コレクションでは、花ハーブの "ヲード "を使った天然染め作品を復活させた。イザナギ(Isatis tinctoria)はブロッコリー科の多年草で、トゥールーズにある私たちの工場の近くで発見しました。 16世紀半ばにインディゴが登場するまで、ヨーロッパでは青色染料として君臨していた。この伝統は、今日でもトゥールーズの青い雨戸に見ることができる。

これらの作品は、トゥールーズの小さなアトリエで、先祖伝来の技法を使って手作業で染められている。その技法、すなわち顔料の抽出レシピは、古い書物から得ている。アトリエがスタートした当初は、ナポレオンが軍服の染色に蝋を使っていたことに由来する温室から蝋の種を調達していた。その後、アトリエは地元の農家と提携し、染料となる蝋を植えた。染色工程におけるバクテリアの働きは予測不可能で、生地の特性や天候によってうまくいかないこともある。染め桶の手入れをよくし、さまざまな生地の特性をよく理解する必要がある。

ウィードは根が長く、ほとんど壊れない。このハーブはインディゴを主な染色成分としており、濃い色合いを出すためにしばしばインディゴと混合される。適切な条件が揃うと、藍の葉は発酵を始め、色素を水中に排泄する。その後、生地は染色槽に浸される。染め桶から出てきた生地は黄緑色で、酸化によって数分でパステルブルーに変わる。この薬草には抗炎症作用や皮膚の治癒作用があることも知られている。


合成染料; はじめに


私たちが合成染料を使うのは、入手が容易で、どんな色でも作りやすく、より確実で色落ちしにくいからです。


合成染料、そのプロセス

私たちが扱う合成染料で染められた生地は、そのほとんどがセルロース繊維によく使われる反応染めによって作られている。反応染めはコットンにとって最も堅牢度の高い染色技法として知られています。ローインパクト染色とも呼ばれるこの技法は、染料分子が繊維と共有結合を形成するため、洗濯や日光によって色が分解されることがなく、PHの変化にも影響されません。染料は重金属を含まず、媒染剤を必要としない。染色工程は、他の合成染料の工程が100℃であるのに対し、わずか30℃で行われ、水と塩の使用量も少なくて済む。反応染料は染料が皮膚に吸収されないため、着用者にとっても健康的である。反応染めに関連する汚染物質は、色、塩、アルカリ、ソーピング剤である。トルコでは二酸化炭素排出量を減らすため、ビーム染色が行われている。これらの機械は高圧で、より効率的に生地を染める。


合成染料; 水

私たちのダイハウスはすべて社内で廃水処理をしており、処理後の水は地元の農業に利用されるか、あるいは市によって利用される。水は金属とPHをコントロールするために処理される。雨水はトルコの染色工程で使用するために集められます。私たちは製造過程で水を再利用する方法で染色された糸を扱っており、反応染めはこのような水のリサイクルを可能にします。


合成染料; 認証

エコテックスの生地はすべて厳格なREACH基準に準拠し、有害な残留物質がないことを保証するエコテックス規格100の認証を受けています。エコテックスはZDHCの制限化学物質リスト(MRSL)もカバーしており、化学物質の使用量を削減し、有害な化学物質を使用していないことを保証しています。トルコで染色された生地はさらに、染色とプリントの両段階でGOTSとOCSの認証を受けている。


合成染料;有害な影響

染色は化学薬品を多用する工程であり、環境への影響も大きい。従来の染色工程における化学薬品の使用は、発がん性物質やアレルゲンのため、染料を扱う人々や環境にとって危険なレベルである。染色工程は、生産工程の中で最も多くの水、エネルギー、化学薬品を消費する。特に染料を繊維に定着させる媒染剤には毒性がある。



未染色


無染色の生地は、主力コレクションでもシーズンコレクションでも常に使用されています。

環境保護の観点から見ると、染色は衣料品製造において最も有害なプロセスのひとつであるため、無染色の生地が与える影響は最も小さい。化学薬品の使用だけでなく、水の使用や汚染も避けることができます。無染色の生地を使用することで、エネルギー使用量も削減できます。

コットン、麻、ワイルドシルクなどの天然繊維は生き物から生まれたもので、自然に色合いが一定しません。染色されていない繊維を使用することで、自然の色合いや質感の深みやユニークさを味わうことができます。染めていない生地の色合いは、オフホワイトからクリーム色まで様々である。



資格について

 

ベサンジュは持続可能な素材と無害な染料について常に学ぶことを約束します。私たちは、生産の背後にあるプロセスを理解するためのひとつのツールとして、認定された認証を使用しています。認証は、私たちが環境とつながり、お互いを理解し合うための活動の一部ですが、時間とつながりの代わりにはなりません。以下は私たちが提携している認証です。

GOTS

GOTSは、製品がオーガニック素材を使用していることを認証するものである。GOTS認証は、紡績、織布、湿式加工、製造、包装を含む繊維サプライチェーン全体の承認に基づいている。これには、使用される染料、水の消費量、排水処理システム、特定の化学物質の制限なども含まれる。この認証は社会的基準も考慮し、生活賃金の支払いを保証し、強制労働や児童労働、差別やハラスメントを禁止することで労働者の権利を守ります。

エコテックス
スタンダード100

エコテックスは、生産工程のすべての段階において、環境的・社会的に責任ある繊維製品の生産を認証している。この認証機関にはさまざまな基準があります。私たちはSTANDARD 100を使用しています。STANDARD 100は、テキスタイルからボタンに至るまで、衣料品全体を通して有害な化学物質を排除することを目的としたラベルです。その目的は、認証製品を環境に無害なものにすることです。

GRS

GRSは、リサイクル素材の正しい表示を保証するために2008年に開発された認証である。GRSはさらに、紡績、織布、染色、プリント、縫製の各段階における化学物質の使用と労働条件を規制している。監査は第三者機関によって行われる。

FSC

1993年に設立されたFSCは、セルロースが責任を持って管理された森林から生産されたものであることを認証する。森林破壊の防止、生物多様性の保全、先住民族の権利保護に取り組んでいる。特に原生林の保護を目指しており、森林の保全と回復に焦点を当てている。

PEFC

PEFCは、ヨーロッパと南米の木材の独立した第三者認証に重点を置いている。認証は木材の伐採圃場と木材の加工を評価する。PEFCは各国の森林認証制度と協力し、それぞれの森林生態系に合わせた要求事項を確実に満たすよう努めている。

OCS 100

2018年に初めて発表されたOCSは、95~100%のオーガニック素材の存在を確認する。これは繊維から完成した衣服に至るまで、独立した第三者機関による検査を通じて行われ、製品の表示が正しいことを保証する。この認証は加工、製造、包装、流通を対象としている。認証施設には、紡績、織布、染色が含まれる。

テレ・テキスタイル

この認証は、紡績から最終製品に至るまで、製品の75%以上がメイド・イン・フランスであることを保証するものである。その目的は、フランスの繊維産業のノウハウを守り、生産パートナーシップを発展させ、トレーサビリティを高め、環境への影響を最小限に抑えることである。工場は独立した第三者によって監査される。

リーチ

REACHは、EUに拠点を置くすべての企業や生産拠点が遵守しなければならない規制である。人の健康と環境を守るため、化学物質の使用を規制している。この規制により、企業は化学物質のリスクを特定し、そのリスクをどのように管理するか、そしてそれをユーザーに伝えることが義務付けられています。パタゴニアの生地はすべてREACH規格に準拠しています。

GOTS エコテックス GRS FSC PEFC OCS 100 テール・テキスタイル リーチ

バンブー

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モーダル

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リネン(織物)

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リネン(ニット)

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シルク(織物)

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シルク(ニット)

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カシミア

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メリノ

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リサイクル・ウール

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リサイクルPA(エコニール)

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コットン

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オーガニックコットン(ジャージー)

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オーガニックコットン(織物)

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オーガニックコットン(ニット)

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認証の限界

認証は小規模な工場にとっては維持費がかかり、必ずしも信頼できるものではない。農家がコットンをオーガニックと認証できない移行期間は3年間で、これは土壌がまだ毒素を除去していないためです。私たちはまた、伝統的な工場や伝統的な方法で代々農業を営んでいる農家では、持続可能な農法が直感的に実践されていることが多いことも知っています。

ウールやコットンのようなリサイクル繊維の場合、繊維の長さの関係で、リサイクル繊維と通常の未認証繊維を混ぜることがよくあります。

時間的な制約や距離の問題で、常に最善の選択ができるとは限りません。認証を見るだけでなく、繊維を扱う人々を訪ね、会話をすることが重要です。


私たちが学ぶ人々


私たちが最初に仕事をした工場は、"持続可能 "であることの意味を考えさせられました。認証を取得するのはいいことだが、それ以外のことはどうなのか?どのように水を洗浄し再利用しているのか、どのように生地を裁断しているのか。これが、絶え間ない対話の始まりだった。

 

マリー=ルイーズ・モーゲンセン


レジーヌ

トルコの労働者


トルコの工場


メフメット

バベス

マリア


ムラット


バベス&マリー

ユルドゥズ


ファティマ、ポルト


アナ

セザー