オーガニック・コットン
証明書:GOTS、エコテックス、OCS 100
- コットンは天然の種子繊維である。
- コットンは今日、衣料品製造に使用されている最も一般的な天然素材である。耐久性があり、通気性があり、吸収性があり、柔らかい。コットンは染色やプリントに最適です。また、生分解性があり、低刺激性でもあります。
- ほぼすべての綿花は輪作で栽培されているが、従来の綿花は一般的に環境への影響が大きい。膨大な量の水を必要とし、土壌を枯渇させる。生産量を増やすために、有害な農薬や肥料が使用され、土壌や水域を汚染する。
- バセランジュがオーガニックコットンを調達するのは、生産工程全体において有害な化学物質を使用せず、水の消費を抑制し、水を汚染せず、労働者の権利も守るためである。
- 有機農業では、合成農法ではなく、農学的、生物学的、機械的手法を用いる。
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オーガニックコットンは土壌の健全性と生態系を維持し、人間の健康や環境に害を及ぼしません。農薬や肥料は一切使用せず、オーガニックコットンは自然の循環とその土地の条件に依存しています。パタゴニアが使用するオーガニックコットンのほとんどは天水栽培で、灌漑をあまり必要としません。また一般的に、オーガニック農場はより多くの動植物種を支えています。
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また、オーガニック認証を受けていても、従来のコットンと混ざっているため、実際にはオーガニックではないコットンも多く存在する。繊維に関するオーガニックコットンの主張は必ずしも検証されていない。というのも、オーガニックコットンの需要は大きいが、収穫量は従来のコットン農場ほど多くなく、干ばつも多くなっているからだ。
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バンブー・リヨセル
- リヨセルは、天然の再生セルロースから作られた人工繊維である。
- リヨセル繊維の紡績工程は、有毒な化学物質の使用や化学反応を排除し、大気や水の排出を大幅に削減する環境に優しい技術である。
- リヨセルは、FSC認証を受け、持続可能な管理と追跡が可能な植林地から収穫された木材パルプから作られている。この植林地は、食用作物や放牧に適さない土地に設けられている。
- リヨセルは、灌漑や農薬を必要とせず、成長が早いユーカリや竹の木から作られている。
- リヨセル繊維の生産自体は、そのクローズド・ループ・プロセスにより、綿の生産よりも環境に優しい。つまり、使用される水と溶剤の99%までがリサイクルされ、再利用される。
- アミンオキシドは製造に使われる溶剤のひとつである。
- 製造工場からの排出量は、他の多くの人為的な繊維事業と比較して著しく少ない。
- リヨセル繊維の製造に使用されるクローズド・ループ・プロセスは、他の繊維の製造に一般的に使用される漂白剤を必要としない。
- シーセルとは、海藻や海藻から作られる同様の繊維である。治療効果があると言われている。
- リヨセル繊維は、乾いても濡れてもビスコースより強い。
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バンブー・ビスコース
証明書:エコテックス、FSC
- ビスコースは天然の再生セルロースから作られた人工繊維である。
- 私たちが使用するセルロースは、竹やアロエベラから取れたものです。
- バセランジュの竹はFSC認証を受けた植林地から調達しています。植林地では化学製品は一切使用していません。
- 糸はエコテックス認証を受けており、これは生産工程が環境的・社会的に責任あるものとして承認されていることを意味する。
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- 竹の利点は成長が早いことで、1日に1フィート(約1.5メートル)も成長する。雨水だけで生きていける。肥料や農薬も必要ない。
- 竹は綿の3分の1の水しか使わない。
- 竹繊維は100%セルロースなので、生分解性があります。竹繊維は汚染を引き起こすことなく分解されます。
- 通気性、保温性、伸縮性に優れた繊維。
- また、炭素吸収源として機能することで、成長段階でのCO2削減にも貢献する。松の木に比べ、竹は大気中から最大5倍の炭素を吸収することができる。
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- 竹ビスコースの加工には、植物を溶かし、繊維に紡ぐことができるペースト状にするための有害な化学薬品が必要である。
- 竹の栽培は、生産者が収量を増やすために肥料や農薬を加えないよう、厳しく規制されなければならない。
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ショップ 竹ビスコース製品
シルク
証明書エコテックス
- 家畜化された蚕(桑)から採れる絹は、丈夫で天然の有機繊維である。布を作るために使われた最初の繊維である。
- 体温を調節し、難燃性。
- 綿の8倍の速さで乾き、農薬を使わず、土地、水、空気への影響も少ない。
- タンパク質とアミノ酸を豊富に含むシルクは、肌や髪に良い。肌や髪に潤いを与える効果もあります。シルクは低刺激性で抗菌性もある。
- シルク生産の副産物も利用され、サナギは人に食べられたり、家畜の飼料として使われたり、セリシンは化粧品や医薬品に使われる。
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私たちのシルクは、世界のシルクのほとんどが生産されている中国の農場から仕入れています。私たちの生地サプライヤーはこれらの農場と長期的な関係を築いており、定期的に訪問しています。
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蚕の餌として栽培される桑の木は、大気中の炭素を隔離する。
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養蚕やシルク産業も農村の人々を雇用している。
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ワイルドシルク
証明書エコテックス
- ワイルドシルク は蚕によって作られる。生地の名前が示すように、蚕は野生に住んでいる。野生の蚕は木を食べ、木の上で生活する。
- ワイルドシルク は普通のシルクよりもずっと質感がある。
- 繊維長が短いため、ワイルドシルクはウールに匹敵する。
- シルク(上記参照)と同じポジティブな特性を持っている。
- ワイルドシルクの製造工程は非暴力的とも呼ばれ、蚕を殺さずにシルクを加工する。約30日間、蚕は成長し、最終的な大きさになるまで木の葉を食べます。それから繭を紡ぎ始め、さらに15日間かかる。蚕が繭から出ると、絹は集められ、糸に加工されます。
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ショップ 当社のワイルドシルク 。
リネン
証明書:エコテックス
- リネン は靭皮繊維である。
- 私たちが使用するリネンはフランスとベルギー産で、私たちが提携している生地工場や縫製工場に近い。
- リネン 灌漑が不要で、食用耕作が不可能な痩せた土壌でも栽培できる。成長にも、繊維用の糸に加工するにも化学薬品は必要ない。
- 1ヘクタールの亜麻は3.7トン以上の二酸化炭素を吸収し、その大きな根系のおかげで土壌に蓄える。
- リネン は輪作で栽培され、他の作物のために土壌を養う。また、常に非遺伝子組み換えである。
- 通気性のあるリネンは、丈夫で吸収性に優れています。コットンよりも耐久性に優れ、乾きも早い。自然な清涼感があるため、夏のウェアやレイヤリングに最適です。
- リネン 亜麻の根は非常に長いため、ほぼ100%が利用され、亜麻粉のような残りかすは壁の断熱材に利用できる。種子からは染料、塗料、化粧品、床材用の油を得ることができる。リネン生産の副産物は、紙幣や繊維板に使われるパルプに加工することもできる。
- リネン生地は洗濯を重ねるごとに柔らかくなると言われているため、リネンの服を長く愛用することは憧れでもある。
- 繊維はシルクより短く、生地は粗く、光沢はない。
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ショップ 当社のリネン 。
ウール
原産地オーストラリア、オーストリア
証明書:エコテックス100、ウールマーク、SustainaWOOL
- ウール 羊やヤギから取れる。
- ウール生地の製造工程は、羊の毛を刈り、不純物を取り除くことから始まる。ウール 、繊維の直径、長さ、色によって異なる品質クラスに分けられる。
- ウール 体温を調節し、通気性がある。
- 生地は生分解性で、再生可能な資源から作られている。
- ウール は、濡れたり冷たく感じたりすることなく水分を吸収し、抗菌性や消臭効果もあるため、人工物質を使用しない自然の技術的な素材とみなされることが多い。
- ウールの自然なクリンプによって、生地は形をよく保ち、伸縮に耐える。
- ウール は静電気に強く、低刺激性で耐火性がある。
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ヘンプ
- ヘンプ は靭皮繊維である。
- ヘンプ 麻の栽培は、ほとんど灌漑を必要とせず、降雨によって行われる。
- ヘンプ は輪作で栽培され、他の作物のために土壌に栄養を与える。ヘンプ 。放射能に汚染されたチェルノブイリでは、土壌から毒素や汚染物質を除去するために意図的に栽培された。
- 平均的な樹木は成木になるまで約10年かかるが、麻は収穫できるようになるまでわずか3カ月しかかからない。産業用大麻の植物は、樹木よりも二酸化炭素を吸収し、その根系のおかげで土壌に蓄えることができる。
- ヘンプ 、害虫も自然に減少するので、殺虫剤は必要ない。土壌から摂取した養分の60~70%を還元する。
- ヘンプ 、1ヘクタール当たりの繊維収穫量は綿花の2倍以上である。
- 麻の生産に無駄なものは何もない。種子は油やサプリメントの原料になり、茎は繊維になる。
- この繊維はもともと紫外線に強く、吸収性があり、抗菌性、抗カビ性、断熱性でも知られている。
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エコヴェロ・ビスコース
認証について :EUエコラベル、FSC、PEFC
- エコヴェロ・ビスコースを使用しています。
- 漂白には塩素を使用していない。
- 木材繊維は、ヨーロッパの持続可能な方法で管理された森林からの完全なトレーサビリティが確保されている。
- 使用されている木の60%はオーストリアとバイエルン産で、生地もここで生産されている。
- 製造工程で使用される化学薬品はほぼすべて回収され、再利用されている。
- 生産から廃棄までのサプライチェーン全体が環境に与える影響は低く、EUエコラベルの認定を受けている。
- 一般的なビスコースに比べ、生産に必要な水の量は最大50%少なく、CO2排出量も最大50%少ない。
- ショップ 当社のエコヴェロ・ビスコース 。
モーダル
認証について :EUエコラベル、FSC、PEFC
- モダールはレーヨン繊維で、耐久性と柔軟性に優れていることで知られている。
- 私たちは副産物を回収して再利用するプロセスで作られたレンチング・モダールのみを使用しています。
- 木材繊維は、持続可能な方法で管理された森林のトレーサビリティを完全に確保している。
- モダールは灌漑を必要としないブナの木のパルプからできている。
- この生地は生分解性がある。木のセルロースを紡績し、それを水酸化ナトリウムに浸して作られる。
- モダールの生産に必要な水は綿の10~20分の1、化学薬品は従来のビスコースより少ない。
- 生地は毛玉になりにくく、縮んだり皺になったりせず、水に濡れても強くなり、型崩れしない。
- マイクロ・モダールは、従来のモダールをより軽く、柔らかく、細かくしたものである。
- 生地は生分解性である。
リサイクルファブリック
認証について :GRS、エコテックス
- Tissus recyclés の製造工程では、まず素材を再利用可能な衣類と、ダメージが大きく再利用できないためリサイクルされる衣類に選別する必要がある。その後、繊維の含有量と色に基づいて衣類が選別される。手間のかかる作業であるため、最終的に新しい素材にリサイクルされる衣類は全体の1%にも満たない。
- リサイクル生地の製造には、バージン素材よりも少ないエネルギー、染料、水を使用する。
- また、埋め立て処分される生地の量を減らし、素材をより長く循環させることができる。
- リサイクル・コットンは、綿くず、工場の端切れ、バージン・コットン生地のデッドストックなど、消費者が使用する前の繊維製品から作られます。リサイクル・コットンは糸の強度が低いことが多いため、完成した生地の品質を向上させるためにバージン・コットンと組み合わせて使用されることがよくあります。
- リサイクル・ウールの糸は短く、製造中に切れやすい。私たちはリサイクル・ウールをポリアミドなどの他の繊維と組み合わせることで、生地の耐久性を高め、生産時の廃棄物を減らしています。
- ウール ウールのリサイクルは19世紀から行われている。
- ウール は、少なくとも30年は持ち、2回以上リサイクルできる可能性がある。
- 羊毛をリサイクルすることで、羊から排出されるメタンガスを削減し、土地の使用量を減らし、羊毛の洗濯による水質汚染を減らすことができる。
- 私たちが使用するウールは、クローズド・ループ・システムでリサイクルされる。つまり、繊維が糸になり、オリジナルと同様の品質と用途の新しい製品が作られる。
- リサイクルウールはバージンウールに比べ、1キロあたり11キロのCO2と500リットルの水を節約できる。
- リサイクル・ポリアミドは、バージン・ポリアミドの優れた特質をすべて備えながら、環境への影響を低減している。
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ショップ リサイクル製品
リサイクル・カシミア
認証について :エコテックス
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原産地はインドのカシミール地方のヤギ。
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カシミアヤギは野生の牧畜民とともに暮らしている。
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カシミヤの収穫量と品質は環境に大きく左右され、気温やヤギの食事の影響を受ける。そのため、カシミアヤギは特定の草原環境にのみ生息している。
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ヤギの毛は2本あり、内側の毛は柔らかく細い。内側の毛はフリース全体のごく一部で、春になると自然に抜け落ちます。
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ヤギが草を食むと、草を根こそぎ引き抜いてしまう。伝統的な放牧方法では、土地の荒廃を防ぐためにヤギの代わりに羊を多く飼うことで、この点を考慮していた。
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カシミヤ山羊の放牧やカシミヤ生産が土地に与える影響はあまりにも過酷であるため、私たちはリサイクル・カシミヤを使用している。
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リサイクル・カシミヤを使用することで、ヤギから排出されるメタンを削減し、カシミヤの洗濯による土地の使用や水質汚染を減らすことができる。
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リサイクル・カシミアはバージン・カシミアよりもエネルギー、染料、水の使用量が少ない。また、埋め立て処分される生地の量を減らし、素材をより長く循環させることができます。
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丈夫で弾力性があり、シワになりにくく、形をよく保つ。また、ウールよりも暖かい。
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生地は簡単に染めることができる。
デッドストック生地
認証について :GRS、エコテックス
- Tissus recyclés の製造工程では、まず素材を再利用可能な衣類と、ダメージが大きく再利用できないためリサイクルされる衣類に選別する必要がある。その後、繊維の含有量と色に基づいて衣類が選別される。手間のかかる作業であるため、最終的に新しい素材にリサイクルされる衣類は全体の1%にも満たない。
- リサイクル生地の製造には、バージン素材よりも少ないエネルギー、染料、水を使用する。
- また、埋め立て処分される生地の量を減らし、素材をより長く循環させることができる。
- リサイクル・コットンは、綿くず、工場の端切れ、バージン・コットン生地のデッドストックなど、消費者が使用する前の繊維製品から作られます。リサイクル・コットンは糸の強度が低いことが多いため、完成した生地の品質を向上させるためにバージン・コットンと組み合わせて使用されることがよくあります。
- リサイクル・ウールの糸は短く、製造中に切れやすい。私たちはリサイクル・ウールをポリアミドなどの他の繊維と組み合わせることで、生地の耐久性を高め、生産時の廃棄物を減らしています。
- ウール ウールのリサイクルは19世紀から行われている。
- ウール は、少なくとも30年は持ち、2回以上リサイクルできる可能性がある。
- 羊毛をリサイクルすることで、羊から排出されるメタンガスを削減し、土地の使用量を減らし、羊毛の洗濯による水質汚染を減らすことができる。
- 私たちが使用するウールは、クローズド・ループ・システムでリサイクルされる。つまり、繊維が糸になり、オリジナルと同様の品質と用途の新しい製品が作られる。
- リサイクルウールはバージンウールに比べ、1キロあたり11キロのCO2と500リットルの水を節約できる。
- リサイクル・ポリアミドは、バージン・ポリアミドの優れた特質をすべて備えながら、環境への影響を低減している。
再生可能な生地
認証について :GRS、エコテックス
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再生農業とは、クローズド・ループ・システムを用いて、自然とともに劣化した土壌を回復させるプロセスである。
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これは、被覆作物を使って土地を露出させない、輪作をして土壌に養分を導入するなど、さまざまな方法によって行われる、 二酸化炭素をより多く蓄えるために土を掘るような低耕起、堆肥の使用、家畜の統合、異なる作物を隣接して植える間作などである。アグロフォレストリーやシルボパスチャーも、樹木や放牧家畜を農場に導入する再生農業で使われる実践的な技術である。
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実施されるプラクティスは気候や地域の生態系、天然資源に左右される。 決まったやり方があるわけではなく、土壌の健全性を向上させる全体的な農業原則を採用することが重要なのだ。
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再生農業は、環境的、経済的、社会的に有益である。
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生物多様性を増加させ、土壌を洪水や干ばつに強くし、収穫量を増やし、野生生物の生息地を増やし、ブランドから投資を受けているため、農家はこうした農法を実施するための支援を受けている。
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再生農業はまた、農薬を使用しないため、水の清浄度を高め、汚染を軽減する。土壌の栄養レベルが上がれば、二酸化炭素の貯蔵にも役立つ。
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私たちは現在、再生ラベル付きコットンのみを使用しています。
ファクトシート トルコ
- GOTs、OCS、Oeko-Tex、Sedex、BCI認証が取得可能。
- 植物由来の顔料を使用し、自然な染色プロセスを採用。
- 工場屋根の雨水を回収し、染色工程に使用。
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- プリントには水性インクを使用。
- 農薬を減らすため、健康な土壌で栽培された繊維を推奨。
- 独自の倫理基準ハンドブックを作成。
オーガニックコットン(ブラジル)、モダール(ベルギー)、シルク(中国) & メリノウール(オーストラリア)。
夫の父がシルクの仕事を始めたのは1949年。当時は地元の農家のために織物を織っていました。今、この工場は私たちのコミュニティの光となっています。私たちは町のほとんどの人と顔見知りで、私や夫、そして子どもたちのことも知っています。私たちは若い世代に責任を感じています。私たちは小学生に織物について教えるさまざまな活動を企画していますし、在学中に私たちと一緒に過ごした子供たちの何人かは、やがて戻ってきてここで働くようになります。
私の専門は色を扱うことです。私のお気に入りは、プラムとマスタードのトーン、そしてベージュ とエクリュのナチュラルなパレットです。私は色で遊んだり実験したりするためのシステムを持っていて、自分のビジョンに頼っています。色を創造することは、世界をどう見るか、どう評価するか、どう問うかということと関係がある。私は自分の色を見るとき、そして色を使って実験するときに世界を見ます。
夫と私は35年前から一緒に仕事をしています。私たちはトルコで唯一の総合シルク生産者です。つまり、私たちは自分たちですべてを学ばなければなりませんでした。質問する相手もいない。難しい仕事ですし、100%の力を出さなければなりません。でも私たちは家族ですから、愛情をもってやっています。
夫の父がシルクの仕事を始めたのは1949年で、当時はすべてが手作業でした。当時は地元の農家のために織物を織っていました。今、この工場は私たちのコミュニティの光となっています。私たちは町のほとんどの人と顔見知りで、私や夫、そして子供たちのことも知っています。私たちは若い世代に責任を感じています。私たちは小学生に織物について教えるさまざまな活動を企画し、在学中に私たちと一緒に過ごした子どもたちの何人かは、やがて戻ってきてここで働くようになる。
私たちは地域社会に貢献し、力を与える責任を感じています。私たちはこの場所で、この町の人々に恩返しをする機会を得たのです。地域社会は家族のように緊密にニット 。地元の子供たちは私の子供たちです。私たちは単なる雇用主と従業員ではありません。私たちは協力し合い、同じようなライフスタイルを持ち、自分を向上させるためにここで一緒に働いている。同じキッチンで同じものを食べ、お互いの誕生日を祝う。私たちは家族なのだ。
ファクトシート ポルトガル
リネン (ベルギー)、シルク(中国)、ヤックウール(モンゴル)、メリノウール(フランス)、カシミア(ネパール)。
ファクトシート フランス
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- GOTs、OCS、Oeko-Tex、Sedex、BCI認証が取得可能。
- 植物由来の顔料を使用し、自然な染色プロセスを採用。
- 工場屋根の雨水を回収し、染色工程に使用。
-
- プリントには水性インクを使用。
- 農薬を減らすため、健康な土壌で栽培された繊維を推奨。
- 独自の倫理基準ハンドブックを作成。
使用繊維
オーガニックコットン(ブラジル)、モダール(ベルギー)、シルク(中国) & メリノウール(オーストラリア)。
会社経営へ
私はヤギの飼育から染色、糸の紡績まで、織物に関するあらゆることを学び始めた。数年後、私は地元の靴下工場が経営難で閉鎖されるという話を耳にした。彼は20人ほどの従業員を全員解雇し、機械はトルコに売られてしまった。私はこの工場がなくなってはいけないと思い、オファーを出すことにした。2007年頃のことだ。突然、私は農家でもブリーダーでもなくなった。私は繊維会社の社長になっていた。
株式市場の大暴落の直後から、"メイド・イン・フランス "の需要は上昇、上昇、上昇した。人々 、私たちの噂を聞きつけ、私たちを探し求めるようになった。つまり、私たちは一緒に仕事をしたい人を選べるようになったのだ。もちろん、お金は必要だ。それが「モーターに油を注ぐ」ことだが、それだけではない。一緒に仕事をする人たちと深い何かを分かち合いたい。それが常に重要だった。そして2014年頃、マリーとブランディーヌに出会ったとき、それはまさに「トゥー・デ・スイート」だった!- とても良い仕事だった。彼らが使っている素材や、ファッションを社会的・生態学的に維持するための取り組み方がとても気に入りました。
今後20年間は、地球にとって重要な時期である。私たちはベストを尽くさなければならないと思います。環境面でより効率的になるにはどうしたらいいでしょうか?工場では、電力の80%をソーラー発電でまかなっています。私たちの建物はすべて田舎で再生された木材でできています。プラスチックも減らすようにしています。もし編み物がうまくいかなければ、その素材を再利用します。
ヤクのフリースは私が長い間高く評価してきた素材で、長年モヘアとミックスしてきた。ヤクの毛はより強い繊維なので、私たちはヤクの毛も使いたいと思っています。4年前、私たちはモンゴルを訪れてブリーダーに会い、彼らから直接買うようにしています。自然に親しんでいる人たちを訪ねるたびに、彼らが深い落ち着きと素朴さを持っていることに気づかされる。そして、彼らがどのように動物を世話し、ヤクのフリースをどのように梳くかを見るのは興味深かった。国境が再び開かれ、彼らがフランスに私たちを訪ねてくることができるようになったら、私たちがモヘアのブリーダーとどのように協力してフリースを選んでいるのか、フリースをどのように使っているのかを見てもらいたい。もしかしたら、彼らの製品に適応できるものがあるかもしれない。
顔料源;ウォード
ピグメント・ソース;カレル
色素源;ルビア
顔料の源泉:ニンバス
ピグメント・ソース;ギャルナット
樫の実(quercus infectoria)は、樫の木がタンニンを豊富に含む物質を排泄する際にできる。染料としても天然媒染剤としても使用される。ギャルナッツはベージュ の色合いを生み出します。鉄分と組み合わされると、色はグレーとブラック に変化します。染料は耐光性を向上させる。ナッツは薬用にも使われ、インクの原料にもなっている。
顔料源;ヘマタイト
ヘマタイトは別名 血の石、は土壌から発見された酸化鉄鉱物で、赤の色合いを作り出す。ヘマタイトが作り出す赤い色素は、文字や染色に使われる最も古い染料の源のひとつであった。今日、ヘマタイトは宝飾品や医療機器、海運業に使用されている。
ピグメント・ソース:チェスナット
色素源;カッチ
ピグメント・ソース;ログウッド
顔料源;アカシア
顔料源;マルベリー
桑の葉(morus alba)は、染色用の葉緑素を抽出するために使用される。桑の木は成長が早く、地中海沿岸やアジアで育つ。得られる染料は黄色と緑色の淡い色合いである。桑の葉は主に蚕の餌として栽培される。葉はお茶にも使われ、果実は食用にされる。
ピグメント・ソース;バサルト
玄武岩は火山岩で、ブラック とグレーの明るい色合いを作り出します。地球の表面を覆う最も一般的な岩石である。マグネシウムと鉄を豊富に含み、溶岩が固まってできたものです。この石は耐久性と強度があるため、建築用に砕かれることが多い。当社では、イタリア、ランス、キプロスの採石場から採取した玄武岩染料を使用しています。ランス、キプロスの採石場から抽出した玄武岩染料を使用しています。
これらの作品は、トゥールーズの小さなアトリエで、先祖伝来の技法を使って手作業で染められている。その技法、すなわち顔料の抽出レシピは、古い書物から得ている。アトリエがスタートした当初は、ナポレオンが軍服の染色に蝋を使っていたことに由来する温室から蝋の種を調達していた。その後、アトリエは地元の農家と提携し、染料となる蝋を植えた。染色工程におけるバクテリアの働きは予測不可能で、生地の特性や天候によってうまくいかないこともある。染め桶の手入れをよくし、さまざまな生地の特性をよく理解する必要がある。
ウィードは根が長く、ほとんど壊れない。このハーブはインディゴを主な染色成分としており、濃い色合いを出すためにしばしばインディゴと混合される。適切な条件が揃うと、藍の葉は発酵を始め、色素を水中に排泄する。その後、生地は染色槽に浸される。染め桶から出てきた生地は黄緑色で、酸化によって数分でパステルブルーに変わる。この薬草には抗炎症作用や皮膚の治癒作用があることも知られている。
私たちが扱う合成染料で染められた生地は、そのほとんどがセルロース繊維によく使われる反応染めによって作られている。反応染めはコットンにとって最も堅牢度の高い染色技法として知られています。ローインパクト染色とも呼ばれるこの技法は、染料分子が繊維と共有結合を形成するため、洗濯や日光によって色が分解されることがなく、PHの変化にも影響されません。染料は重金属を含まず、媒染剤を必要としない。染色工程は、他の合成染料の工程が100℃であるのに対し、わずか30℃で行われ、水と塩の使用量も少なくて済む。反応染料は染料が皮膚に吸収されないため、着用者にとっても健康的である。反応染めに関連する汚染物質は、色、塩、アルカリ、ソーピング剤である。トルコでは二酸化炭素排出量を減らすため、ビーム染色が行われている。これらの機械は高圧で、より効率的に生地を染める。
私たちの染工場はすべて社内で廃水処理をしており、処理後の水は地元の農業に利用されるか、市から利用される。水は金属とPHをコントロールするために処理されます。トルコでは雨水を集めて染色工程に使用しています。私たちは製造過程で水を再利用する方法で染色された糸を扱っており、反応染めはこのような水のリサイクルを可能にします。
エコテックスの生地はすべて厳格なREACH基準に準拠し、有害な残留物質がないことを保証するエコテックスstandar100認証を取得しています。Oeko-texはZDHCの制限化学物質リスト(MRSL)もカバーしており、化学物質の使用量を削減し、有害な化学物質を使用していないことを保証しています。トルコで染色された生地はさらに、染色とプリントの両段階でGOTSとOCSの認証を受けています。
HarmfulEffects
染色は化学薬品を多用する工程であり、環境への影響も大きい。従来の染色工程における化学薬品の使用は、発がん性物質やアレルゲンのため、染料を扱う人々や環境にとって危険なレベルである。染色工程は、生産工程の中で最も多くの水、エネルギー、化学薬品を消費する。特に染料を繊維に定着させる媒染剤には毒性がある。
染色は衣料品製造において最も有害な工程のひとつであるため、環境保護の観点からは、染色していない生地が最も影響が少ない。化学薬品の使用だけでなく、水の使用や汚染も避けることができます。染色していない生地を使用することで、エネルギー使用量も削減できます。
コットン、麻、ワイルドシルクなどの天然繊維は生き物から生まれたもので、自然に色合いが一定しません。染色されていない繊維を使用することで、自然の色合いや質感の深みやユニークさを味わうことができます。染めていない生地の色合いは、オフホワイトからクリーム色まで様々である。
GOTS | エコテックス | GRS | FSC | PEFC | OCS 100 | テール・テキスタイル | リーチ | |
バンブー | - | - | - | - | ||||
モーダル | - | - | - | - | ||||
リネン 織物 | - | - | - | |||||
リネン (ニット) | - | - | ||||||
シルク (織物) | - | - | ||||||
シルク (ニット) | - | - | ||||||
カシミア | - | - | ||||||
メリノ | - | - | ||||||
リサイクルウール | - | - | - | |||||
リサイクル PA (Econyl) | - | - | - | |||||
コットン | - | - | ||||||
オーガニック・コットン (ジャージ) | - | - | - | |||||
オーガニック・コットン 織物 | - | - | - | - | ||||
オーガニック・コットン (ニット) | - | - | - |
ウールやコットンのようなリサイクル繊維の場合、繊維の長さの関係で、リサイクル繊維と通常の未認証繊維を混ぜることがよくあります。
時間的な制約や距離の問題で、常に最善の選択ができるとは限りません。認証を見るだけでなく、繊維を扱う人々を訪ね、会話をすることが重要です。