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Ein Leitfaden über die Auswirkungen unserer Fasern

Bio-Baumwolle


Herkunft: Brasilien, Indien, Ägypten
Zertifizierungen: GOTS, Öko-Tex,
OCS 100

 

  • Baumwolle ist eine natürliche Samenfaser.

  • Baumwolle ist das am häufigsten verwendete natürliche Material in der Bekleidungsherstellung. Sie ist haltbar, atmungsaktiv, saugfähig und weich. Baumwolle ist ideal zum Färben und Bedrucken. Das Material ist außerdem biologisch abbaubar und hypoallergen.

 

  • Fast die gesamte Baumwolle wird in Fruchtfolge angebaut, aber konventionelle Baumwolle hat im Allgemeinen eine größere Umweltbelastung. Sie benötigt große Mengen an Wasser und erschöpft den Boden. Um die Produktion zu steigern, werden schädliche Pestizide und Düngemittel eingesetzt, die Böden und Gewässer verschmutzen.
  • Baserange bezieht Bio-Baumwolle, da wir sicherstellen wollen, dass im gesamten Produktionsprozess keine schädlichen Chemikalien verwendet werden, der Wasserverbrauch kontrolliert wird, das Wasser nicht verunreinigt wird und auch die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt werden.

  • In der ökologischen Landwirtschaft werden agronomische, biologische und mechanische Techniken anstelle von synthetischen Methoden eingesetzt.

 

  • Biobaumwolle fördert die Gesundheit der Böden und der Ökosysteme und ist weder für die menschliche Gesundheit noch für die Umwelt schädlich. Es werden keine Pestizide oder Düngemittel verwendet, da Bio-Baumwolle stattdessen auf natürliche Zyklen und lokale Bedingungen angewiesen ist. Der größte Teil der von uns verwendeten Bio-Baumwolle wird mit Regenwasser geerntet und muss nicht bewässert werden. Biobetriebe fördern im Allgemeinen auch mehr Pflanzen- und Tierarten.

  • Es gibt auch viel Baumwolle, die als biologisch zertifiziert ist, aber möglicherweise nicht wirklich biologisch ist, da sie mit konventioneller Baumwolle gemischt wird. Die Angaben zu den Fasern von Bio-Baumwolle werden nicht immer überprüft. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach Bio-Baumwolle groß ist, die Erträge aber nicht so hoch sind wie bei konventionellen Baumwollbetrieben und Dürreperioden immer häufiger auftreten.

  • Kaufen Sie unsere Baumwollprodukte.


Bambus-Lyocell


Bescheinigungen: FSC

 

  • Lyocell ist eine Chemiefaser, die aus natürlicher, regenerierter Zellulose hergestellt wird.

  • Das Lyocellfaser-Spinnverfahren ist eine umweltfreundliche Technologie, die den Einsatz giftiger Chemikalien und chemischer Reaktionen überflüssig macht und die Emissionen in Luft und Wasser erheblich reduziert.

  • Lyocell wird aus Zellstoff hergestellt, der in FSC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten und rückverfolgbaren Baumfarmen geerntet wird. Die Baumfarmen wurden auf Flächen errichtet, die nicht für den Anbau von Nahrungsmitteln oder als Weideland geeignet sind.

  • Lyocell wird aus Eukalyptus- oder Bambusbäumen hergestellt, die keine Bewässerung oder Pestizide benötigen und schnell wachsen.

  • Die Herstellung von Lyocellfasern selbst ist aufgrund des geschlossenen Kreislaufs umweltfreundlicher als die Baumwollproduktion. Dies bedeutet, dass bis zu 99 % des verwendeten Wassers und der Lösungsmittel recycelt und wiederverwendet werden.

  • Aminoxid ist eines der bei der Herstellung verwendeten Lösungsmittel.

  • Die Emissionen der Produktionsanlagen sind im Vergleich zu vielen anderen vom Menschen hergestellten Fasern deutlich geringer.

  • Das geschlossene Verfahren zur Herstellung von Lyocellfasern erfordert keine Bleiche, wie sie bei der Herstellung anderer Stoffe üblich ist.

  • Sea Cell ist eine ähnliche Faser, die aus Seetang und Meeresalgen hergestellt wird. Ihm werden therapeutische Eigenschaften nachgesagt.

  • Lyocellfasern sind sowohl im trockenen als auch im nassen Zustand stärker als Viskose.

 



Bambus-Viskose


Herkunft: China
Zertifizierungen: Öko-Tex, FSC

 

  • Viskose ist eine Chemiefaser, die aus natürlicher, regenerierter Zellulose hergestellt wird.

  • Die von uns verwendete Zellulose stammt aus Bambus oder Aloe vera

  • Der Bambus von Baserange wird aus FSC-zertifizierten Plantagen bezogen. Auf den Plantagen werden keine chemischen Produkte verwendet.

  • Die Garne sind Öko-Tex-zertifiziert, was bedeutet, dass der Produktionsprozess als umwelt- und sozialverträglich anerkannt ist.

+

  • Der Vorteil von Bambus ist, dass er schnell wächst, bis zu einem Meter pro Tag. Er kann mit Regenwasser als einzigem Lebensunterhalt überleben. Außerdem braucht er keine Düngemittel oder Pestizide.

  • Bambus verbraucht nur ein Drittel des Wassers, das für Baumwolle benötigt wird.

  • Da sie zu 100 % aus Zellulose besteht, ist sie von Natur aus biologisch abbaubar. Bambusfasern zersetzen sich, ohne die Umwelt zu belasten.

  • Atmungsaktive, warme, dehnbare Faser.

  • Er trägt auch zur Reduzierung von C02 in der Wachstumsphase bei, indem er als Kohlenstoffsenke fungiert. Im Vergleich zu einer Kiefer kann Bambus bis zu fünfmal so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden.

-

  • Die Verarbeitung von Bambusviskose erfordert einige schädliche Chemikalien, um die Pflanze aufzulösen und in eine Paste zu verwandeln, die zu Textilfasern versponnen werden kann.

  • Der Anbau von Bambus muss streng reguliert werden, um sicherzustellen, dass die Erzeuger keine Düngemittel und/oder Pestizide zur Ertragssteigerung einsetzen.

  • Kaufen Sie unsere Produkte aus Bambus-Viskose.

Seide


Herkunft: China
Bescheinigungen: Öko-Tex

 

  • Seide von domestizierten Seidenraupen (Maulbeerbaum) ist eine starke, natürlich organische Faser. Sie war die erste Faser, die zur Herstellung von Stoffen verwendet wurde.

  • Reguliert die Körpertemperatur und ist flammhemmend.
  • Es trocknet achtmal schneller als Baumwolle, verwendet keine Pestizide und hat weniger Auswirkungen auf Boden, Wasser und Luft.

  • Seide ist reich an Proteinen und Aminosäuren und ist gut für Haut und Haar. Sie hilft sogar, Haut und Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen. Seide ist außerdem hypoallergen und antibakteriell.

  • Auch die Nebenprodukte der Seidenproduktion werden verwertet: Die Puppen werden von Menschen gegessen oder als Viehfutter verwendet, und das Sericin wird in Kosmetika und in der Medizin eingesetzt.
  • Unsere Seide stammt von Farmen in China, wo der Großteil der weltweiten Seidenproduktion hergestellt wird. Unser Stofflieferant unterhält eine langjährige Beziehung zu diesen Farmen und besucht sie regelmäßig.

  • Die Maulbeerbäume, die zur Ernährung der Seidenraupen angebaut werden, binden Kohlenstoff in der Atmosphäre.

  • Auch die Serikultur oder Seidenindustrie beschäftigt die ländliche Bevölkerung.

  • Kaufen Sie unsere Seidenprodukte.


Wildseide


Herkunft: China
Bescheinigungen: Öko-Tex

 

  • Wildseide wird von Seidenraupen hergestellt. Wie der Name des Stoffes schon sagt, leben die Seidenraupen in freier Wildbahn. Wilde Seidenraupen ernähren sich von Bäumen und leben in diesen.

  • Wildseide ist viel strukturierter als normale Seide.

  • Aufgrund ihrer kurzen Faserlänge ist Wildseide eher mit Wolle vergleichbar.

  • Sie hat die gleichen positiven Eigenschaften wie Seide (siehe oben).

  • Das Verfahren zur Herstellung von Wildseide wird auch als gewaltfrei bezeichnet, d. h. die Seide wird verarbeitet, ohne die Seidenraupe zu töten. Etwa 30 Tage lang wächst die Seidenraupe und ernährt sich von Baumblättern, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat. Dann beginnt sie, ihren Kokon zu spinnen, was weitere 15 Tage dauert. Sobald der Falter seinen Kokon verlässt, wird die Seide gesammelt und zu Garn verarbeitet.

  • Kaufen Sie unsere Wild Silk Produkte.


Leinen


Herkunft: Frankreich
Bescheinigungen: Öko-Tex

 

  • Leinen ist eine Bastfaser.

  • Das von uns verwendete Leinen stammt aus Frankreich und Belgien, in der Nähe der Stoff- und Bekleidungsfabriken, mit denen wir zusammenarbeiten.

  • Leinen benötigt keine Bewässerung und kann auch in armen Böden angebaut werden, in denen der Anbau von Nahrungsmitteln unmöglich wäre. Es benötigt keine Chemikalien für das Wachstum oder für die Verarbeitung zu Garnen für Textilien.

  • Ein Hektar Flachs absorbiert mehr als 3,7 Tonnen Kohlendioxid und speichert es dank seines großen Wurzelsystems im Boden.

  • Leinen wird in der Fruchtfolge angebaut und nährt den Boden für andere Kulturen. Außerdem ist es immer gentechnikfrei.

  • Leinen ist ein atmungsaktiver Stoff, der robust und saugfähig ist. Es ist strapazierfähiger und trocknet schneller als Baumwolle. Seine natürlich kühlenden Eigenschaften machen es zu einer attraktiven Option für Sommerkleidung und Lagenwäsche.
  • Die Leinenproduktion ist nahezu abfallfrei, da die Flachswurzeln so lang sind, dass sie fast zu 100 % verwertet werden, und Reste wie Flachsstaub können für Wandisolierungen verwendet werden. Aus den Samen kann Öl für Farbstoffe, Farben, Kosmetika und Bodenbeläge gewonnen werden. Die Nebenprodukte der Leinenproduktion können auch zu einem Zellstoff verarbeitet werden, der für Banknoten oder Faserplatten verwendet wird.

  • Da man sagt, dass Leinengewebe mit zunehmendem Alter und jeder Wäsche besser und weicher wird, ist ein Kleidungsstück aus Leinen, das man lange pflegt, sehr begehrenswert.

  • Seine Fasern sind kürzer als die von Seide, und der Stoff ist rauer, nicht glänzend.
  • Kaufen Sie unsere Leinenprodukte.


Wolle


Herkunft: Australien, Österreich
Zertifizierungen: Öko-Tex 100, Woolmark, SustainaWOOL

 

  • Wolle stammt von Schafen und Ziegen.

  • Der Prozess der Herstellung von Wollstoffen beginnt mit dem Scheren der Schafe, danach werden Verunreinigungen entfernt. Die Wolle wird dann nach Faserdurchmesser, Länge und Farbe in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt.

  • Wolle reguliert die Körpertemperatur und ist atmungsaktiv.

  • Der Stoff ist biologisch abbaubar und stammt aus einer erneuerbaren Quelle.

  • Wolle wird oft als das technische Gewebe der Natur angesehen, das ohne künstliche Stoffe auskommt, weil es auch Feuchtigkeit absorbiert, ohne sich nass oder kalt anzufühlen, antibakteriell ist und geruchshemmende Eigenschaften hat.

  • Die natürlichen Kräuselungen der Wolle ermöglichen es dem Stoff, seine Form gut zu behalten und Dehnungen auszuhalten.

  • Wolle ist beständig gegen statische Elektrizität, hypoallergen und feuerfest.

  • Kaufen Sie unsere Wolle Produkte


Hanf


Herkunft: Belgien, Frankreich

 

  • Hanf ist eine Bastfaser.

  • Hanf braucht nur wenig Hilfe, um zu gedeihen, und der meiste Hanfanbau erfolgt bei Niederschlägen und ohne Bewässerung.

  • Hanf wird in der Fruchtfolge angebaut und versorgt den Boden mit Nährstoffen für andere Nutzpflanzen. Während er wächst, füllt er den Boden mit Stickstoff und anderen Nährstoffen auf und entfernt gleichzeitig giftige Chemikalien. Hanf wurde absichtlich auf dem radioaktiven Gelände von Tschernobyl angebaut, um Gift- und Schadstoffe aus dem Boden zu entfernen.

  • Ein durchschnittlicher Baum braucht etwa 10 Jahre bis zur Reife, während Hanf schon nach 3 Monaten erntereif sein kann. Industriehanfpflanzen absorbieren mehr Kohlendioxid als Bäume und speichern es dank ihres Wurzelsystems im Boden.

  • Für den Hanfanbau sind keine Herbizide erforderlich. Hanf reduziert auch auf natürliche Weise Schädlinge, so dass keine Pestizide erforderlich sind. Er gibt 60-70 % der Nährstoffe, die er dem Boden entnimmt, wieder zurück.

  • Wenn man die Verarbeitung mit einbezieht, verbraucht Baumwolle etwa viermal so viel Wasser wie Hanf. Hanf kann einen mehr als doppelt so hohen Faserertrag pro Hektar wie Baumwolle erzielen.

  • Bei der Produktion von Hanf wird nichts verschwendet: Die Samen werden zur Herstellung von Öl und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, während die Stängel zur Fasergewinnung genutzt werden.

  • Die Faser ist von Natur aus UV-beständig und absorbierend und ist außerdem für ihre antibakteriellen, schimmelhemmenden und isolierenden Eigenschaften bekannt.

  • Kaufen Sie unsere Hanfprodukte


Ecovero Viskose


Herkunft: Österreich
Zertifizierungen: EU Ecolabel, FSC, PEFC

 

  • Wir verwenden Ecovero-Viskose.

  • Die Bleiche ist chlorfrei.

  • Die Holzfasern lassen sich vollständig bis zu nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Europa zurückverfolgen.

  • 60 % der verwendeten Bäume stammen aus Österreich und Bayern, wo auch der Stoff hergestellt wird.

  • Nahezu alle bei der Produktion verwendeten Chemikalien werden zurückgewonnen und wiederverwendet.

  • Die gesamte Lieferkette von der Produktion bis zur Entsorgung hat eine geringe Umweltbelastung, die durch das EU-Umweltzeichen zertifiziert wurde.

  • Bei der Herstellung werden bis zu 50 % weniger Wasser und bis zu 50 % weniger CO2-Emissionen benötigt als bei herkömmlicher Viskose.

  • Kaufen Sie unsere Ecovero Viscose Produkte


Tissus recyclés


Herkunft: Frankreich, Portugal
Zertifizierungen: GRS, Öko-Tex

 

  • Bei der Herstellung von recycelten Stoffen wird das Material zunächst in wiederverwendbare und beschädigte Kleidungsstücke sortiert, die daher recycelt werden. Die Kleidung wird dann nach Fasergehalt und Farbe sortiert. Dies ist ein arbeitsintensiver Prozess, weshalb am Ende nur weniger als 1 % der Kleidung zu neuem Material recycelt wird.

  • Bei der Herstellung von recycelten Stoffen wird weniger Energie, Farbstoff und Wasser verbraucht als bei der Herstellung von Neuware.

  • Außerdem wird die Menge an Stoffen, die auf Deponien landen, reduziert und die Materialien bleiben länger im Umlauf.

  • Recycelte Baumwolle wird aus Textilien vor dem Verbrauch hergestellt, wie z. B. Baumwollresten, Fabrikabfällen oder Restbeständen aus der Produktion neuer Baumwollstoffe. Recycelte Baumwolle wird oft mit reiner Baumwolle gemischt, um die Qualität des fertigen Stoffes zu verbessern, da recycelte Baumwolle oft eine geringere Garnstärke aufweist.

  • Garne aus recycelter Wolle sind kürzer und reißen bei der Produktion leicht. Wir kombinieren recycelte Wolle mit anderen Fasern wie Polyamid, um den Stoff haltbarer zu machen und den Abfall bei der Produktion zu reduzieren.

  • Wolle ist die am häufigsten recycelte Faser und war die erste Faser, die recycelt wurde: Das Recycling von Wolle wird seit dem 19.

  • Wolle hat das Potenzial, mindestens 30 Jahre zu halten und zwei oder mehr Mal recycelt zu werden.

  • Die Wiederverwertung von Wolle führt zu einer Verringerung der Methanemissionen von Schafen, einer geringeren Landnutzung und einer geringeren Wasserverschmutzung durch das Waschen der Wolle.

  • Die von uns verwendete Wolle wird in einem geschlossenen Kreislaufsystem recycelt, d. h. die Fasern werden zu Garn verarbeitet, aus dem neue Produkte von ähnlicher Qualität und Verwendung wie das Original entstehen.

  • Recycelte Wolle spart im Vergleich zu Schurwolle 11 kg CO2 und 500 l Wasser pro Kilo.

  • Recyceltes Polyamid verfügt über alle guten Eigenschaften von neuem Polyamid, hat aber eine geringere Umweltbelastung.

  • Kaufen Sie unsere recycelten Produkte.


Recyceltes Kaschmir



Herkunft: China
Zertifizierungen: Öko-Tex

  • Stammt von Ziegen in Kaschmir, Indien.
     

  • Kaschmirziegen leben in freier Wildbahn bei den Hirten.

  • Der Ertrag und die Qualität von Kaschmir hängen stark von der Umgebung ab und werden von den Temperaturen und der Ernährung der Ziege beeinflusst. Aus diesem Grund leben Kaschmirziegen nur in bestimmten Graslandschaften.

  • Die Ziegen haben zwei Haarkleider, von denen das innere weich und fein ist. Das innere Fell macht nur einen kleinen Teil des gesamten Vlieses aus und fällt im Frühjahr bei der Ernte natürlich ab.

  • Wenn Ziegen grasen, reißen sie das Gras an der Wurzel aus, so dass es sich nicht mehr regenerieren kann. Bei den traditionellen Weidemethoden wurde dies berücksichtigt, indem man mehr Schafe statt Ziegen einsetzte, um eine Verschlechterung des Bodens zu verhindern.

  • Wir verwenden recyceltes Kaschmir, da die Auswirkungen der Kaschmirziegen auf die Böden durch das Hüten und die Kaschmirproduktion zu groß sind. 

  • Durch die Verwendung von recyceltem Kaschmir können wir die Methanemissionen der Ziegen verringern und den Landverbrauch und die Wasserverschmutzung durch das Waschen des Kaschmirs reduzieren.
     
     

  • Recycelter Kaschmir verbraucht weniger Energie, Farbstoff und Wasser als neuer Kaschmir. Außerdem wird die Menge an Stoffen reduziert, die auf Mülldeponien landen, und die Materialien bleiben länger im Umlauf.  

  • Es ist ein strapazierfähiger und elastischer Stoff, der faltenfrei ist und seine Form gut behält. Der Stoff ist außerdem wärmer als Wolle. 

  • Der Stoff kann leicht gefärbt werden.

Kaufen Sie unsere Recycled Cashmere Produkte

 


Modal


Herkunft: Österreich
Zertifizierungen: EU Ecolabel, FSC, PEFC

 

  • Modal ist eine Viskosefaser, die dafür bekannt ist, dass sie langlebig und flexibel ist.

  • Wir verwenden ausschließlich Lenzing Modal, das in einem Verfahren hergestellt wird, bei dem Nebenprodukte zurückgewonnen und wiederverwendet werden.

  • Die Holzfasern sind vollständig auf nachhaltig bewirtschaftete Wälder zurückzuführen.

  • Modal wird aus Buchenzellstoff hergestellt, der nicht bewässert werden muss.

  • Der Stoff ist biologisch abbaubar. Er wird durch Spinnen von Baumzellulose und Einweichen in Natriumhydroxid hergestellt.

  • Für die Herstellung von Modal wird 10-20 Mal weniger Wasser benötigt als für Baumwolle und es werden weniger Chemikalien eingesetzt als bei herkömmlicher Viskose.

  • Der Stoff ist außerdem resistent gegen Pilling, schrumpft nicht und knittert nicht, er wird stärker, wenn er nass ist, und verliert nicht seine Form.

  • Micro-Modal ist eine leichtere, weichere und feinere Version des herkömmlichen Modals.

  • Der Stoff ist biologisch abbaubar.


Deadstock-Stoff

  • Deadstock-Gewebe wird auch als Pre-Consumer-Abfall oder postindustrieller Abfall bezeichnet.

  • Es handelt sich um das Material, das bei der Herstellung von Sammlungen übrig bleibt.

  • Wir haben kleine Mengen an Stoffresten, die wir für die Herstellung neuer Unikate verwenden. Da die Mengen klein sind, können diese Stücke meist nur in kleineren Chargen angeboten werden.

  • Deadstock-Stoffe bestehen aus Schnittresten und Rollenenden von unseren meistverwendeten Stoffen. Wir nehmen auch Muster auseinander, arbeiten sie um und färben sie neu, um neue Stücke zu kreieren.

  • Wir fragen bei den Fabriken nach, wie groß die Stoffmengen sind, und sehen, was wir daraus herstellen können.

  • Während des Schneidevorgangs werden immer 10-30 % des Stoffes abgeschnitten und verworfen. Diese Stoffreste sind in keiner Weise beschädigt, aber zu klein für die Massenproduktion.

  • Durch die Verwendung von Altbeständen wird verhindert, dass Stoffe auf Mülldeponien landen.

  • Durch die Verwendung von Altmaterial anstelle von Neuware werden die Umweltauswirkungen verringert.

  • Wenn es sich bei den Restbeständen um echte Überschüsse und nicht um absichtlich überproduzierte Stoffe handelt, ist ihre Verwendung eine nachhaltige Praxis.



Regenerative Textilien


Herkunft: Australien
Zertifizierungen: Öko-Tex

  • Regenerative Landwirtschaft ist der Prozess der Zusammenarbeit mit der Natur zur Wiederherstellung geschädigter Böden in einem geschlossenen Kreislaufsystem.  

  • Dies geschieht durch verschiedene Methoden, z. B. durch die Verwendung von Deckfrüchten, die Fruchtfolge, um den Boden mit Nährstoffen zu versorgen, und die Vermeidung von Freilandflächen, geringe Bodenbearbeitung, wie z. B. das Umgraben des Bodens, um mehr Kohlendioxid zu speichern, die Verwendung von Kompost, die Integration von Vieh und der Zwischenfruchtanbau, bei dem verschiedene Kulturen nebeneinander gepflanzt werden. Agroforstwirtschaft und Silowiesen sind ebenfalls praktische Techniken, die in der regenerativen Landwirtschaft eingesetzt werden, indem Bäume und Weidevieh in den Betrieb integriert werden.

  • Die angewandten Praktiken sind die angewandten Praktiken hängen vom Klima, dem lokalen Ökosystem und den natürlichen Ressourcen ab. Es gibt keine festen Praktiken, sondern es geht vielmehr darum, ganzheitliche Prinzipien der Landwirtschaft anzuwenden, die die Bodengesundheit verbessern.

  • Regenerative Landwirtschaft ist aus ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht von Vorteil.

  • Sie erhöht die Artenvielfalt, macht den Boden widerstandsfähiger gegen Überschwemmungen und Dürren, bringt höhere Erträge, verbessert den Lebensraum für wild lebende Tiere und wird von Markenherstellern gefördert, so dass die Landwirte Unterstützung bei der Umsetzung dieser Praktiken erhalten.  

  • Regenerative Landwirtschaft verbessert auch die Sauberkeit des Wassers und verringert die Umweltverschmutzung,
    , da keine Pestizide verwendet werden. Ein höherer Nährstoffgehalt im Boden trägt auch dazu bei, mehr Kohlendioxid zu speichern.
     

  • Zurzeit verwenden wir nur Baumwolle mit einem regenerativen Etikett. 

Kaufen Sie unsere Regenerative Fabrics Produkte




Karte der Faserherkunft



Fabrik; Türkei

Merkblatt Türkei


- Familiengeführt und 1949 gegründet.

- Kann GOT-, OCS-, Öko-Tex-, Sedex- und BCI-Zertifikate vorweisen.

- Verwendet ein natürliches Färbeverfahren dank Pigmenten auf Pflanzenbasis.

- Regenwasser vom Fabrikdach wird aufgefangen und für den Färbeprozess verwendet.

- Geringerer Verbrauch von Grundwasser.

- Für den Druck werden Farben auf Wasserbasis verwendet.

- Förderung von Fasern, die in gesunden Böden angebaut werden, um Pestizide zu reduzieren.

- Das Unternehmen hat ein eigenes Handbuch für ethische Standards entwickelt.

Verwendung von Fasern
Bio-Baumwolle (Brasilien), Modal (Belgien), Seide (China) & Merinowolle (Australien).



Mein Mann und ich arbeiten nun schon seit 35 Jahren zusammen. Wir sind der einzige integrierte Seidenproduzent in der Türkei, was bedeutet, dass wir alles selbst lernen mussten und dann die Leute, die für uns arbeiten, unterrichten. Wir haben niemanden, dem wir Fragen stellen können. Es ist eine schwierige Arbeit, und wir müssen 100 % von uns selbst geben - aber wir tun es aus Liebe, weil wir eine Familie sind.

Der Vater meines Mannes begann 1949 mit der Seidenverarbeitung, als alles noch von Hand gemacht wurde. Damals webte er Stoffe für die örtlichen Bauern. Heute ist die Fabrik ein Leuchtturm in unserer Gemeinde. Wir kennen die meisten Leute in der Stadt, und sie erkennen mich und meinen Mann und unsere Kinder. Wir fühlen uns für die jüngeren Generationen verantwortlich. Wir organisieren verschiedene Aktivitäten, um Schulkindern etwas über Textilien beizubringen, und einige der Kinder, die während ihrer Schulzeit bei uns waren, kommen irgendwann zurück und arbeiten hier.

 

Tugba Mert, Ödemiş, Türkei


Einführung

Wir sind im Südwesten der Türkei, in Anatolien. Es ist ländlich, mediterran; Blandine sagt, es sieht aus wie ein französisches Dorf. Diese Gegend ist einer der größten Milchlieferanten des Landes. Der Boden ist reichhaltig und schwarz, und viele Menschen hier bauen Gemüse an oder züchten Tiere. Meine Großeltern waren Bauern. Aber ein Großvater - der Vater meines Vaters - hatte eine Behinderung an den Beinen und war nicht in der Lage, landwirtschaftliche Arbeit zu verrichten, also brachte er sich selbst das Weben von Seide bei. Er hatte einen sehr guten Ruf als begabter Weber, und mein Vater lernte von ihm.

Es war immer die Vision meines Vaters, nur Naturfasern herzustellen. Als meine Eltern 1984 die Fabrik gründeten, bauten sie sie von Null an auf und lernten durch Versuch und Irrtum. Als ich ein Kind war, waren sie oft bei der Arbeit. Meine Mutter lernte, wie man Stoffe färbt. In den 1990er Jahren gab es noch andere Seidenfabriken in der Türkei, aber nachdem China in den Markt eingetreten war, stellten alle Fabriken ihre Arbeit mit Seide ein, weil sie nicht konkurrenzfähig waren. Andere Fabriken stellten auf Viskose oder Polyester um, aber mein Vater blieb bei Seide und Leinen. Er hielt an seinem Konzept fest. Die Fabrik meiner Eltern hatte es in dieser Zeit sehr schwer, aber jetzt sind wir die einzige integrierte Naturfaserfabrik in der Türkei.

Familienunternehmen

Nach den 2000er Jahren hatte mein Bruder eine Ausbildung in Textiltechnik und wir begannen, das Geschäft weiter auszubauen. Wir begannen, an internationalen Messen teilzunehmen und fanden Kunden in Europa. Ich kümmere mich um die Bekleidungsproduktion, mein Bruder übernahm die Verantwortung für das Management der Fabrik und unserer Lieferkette in Bezug auf Garne und Fasern, und er ist auch für das tägliche Färben zuständig. Die Frau meines Bruders arbeitet bei uns im Verkauf; mein Mann hat hier als Ingenieur angefangen und arbeitet in der Planung. Seit covid kommen mein Vater und meine Mutter seltener ins Geschäft, aber sie unterstützen uns immer noch in Bezug auf Zukunftspläne und Investitionen. Heute besteht unser Geschäft zu 80 Prozent aus der Produktion von Stoffen, die wir an Bekleidungsfabriken verkaufen. Der Rest ist Bekleidungsproduktion und die Zusammenarbeit mit Kunden wie Baserange, mit denen wir seit 2012 zusammenarbeiten.

Nachhaltigkeit ist keine neue Sache für uns. Darauf haben wir immer hingearbeitet und tun es auch weiterhin. Wir haben immer mit Naturfasern gearbeitet. Seit 2015 haben wir die Bio-Goldstern-Zertifizierung für unsere Fabrik, und das hilft uns. Wir haben eine Wasseraufbereitungsanlage in unserer Fabrik; nachdem wir das Wasser verwendet haben, wird es gereinigt. Es kann auf einer Farm verwendet werden - so sauber ist es. Wir haben auch einen Gasfilter in unserer Fabrik. Wir reinigen das Gas, bevor es in die Luft geht. Viermal im Jahr kommen Leute zu uns, um zu prüfen, ob der Gasfilter und die Wasseraufbereitung richtig funktionieren.

Wenn Baserange zu Besuch kommt, zeigen wir ihnen unsere neuen Kollektionen, alle neuen Dinge, die wir anbieten. Wir sprechen über unser Umfeld und das Leben unserer Mitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter, die schon seit fünf, sieben, zehn Jahren hier sind; sie verbringen gerne Zeit mit ihnen. Wir haben ein enges, langes Vertrauensverhältnis.

Materialien und die Lieferkette

Wir kaufen keine Rohstoffe aus Ländern, die wir nicht kennen. Wir wollen ihre Zertifizierungen kennen und wissen, woher sie sie beziehen. Wir arbeiten mit allen unseren Lieferanten langfristig zusammen und überprüfen regelmäßig ihre Zertifizierungen. Wir haben noch nie Polyester oder andere künstliche Stoffe verwendet. Wir verwenden immer Seide oder Leinen, die man so lange tragen kann, wie man will. Die Fasern sind kompostierbar. Und im Vergleich zu Polyester oder anderen Stoffen brauchen sie weniger Wasser. Wir verwenden ausschließlich Bio-Baumwolle, die eine geringere CO2-Bilanz aufweist.

Unser Leinen wird in Belgien angebaut, aber China spinnt es zu Garn, also importieren wir Leinen hauptsächlich aus China. Wir importieren auch einige Fasern, wie Hanf- und Baumwollmischungen, wir bekommen Fasern aus Europa und Mischgarne auch aus der Türkei. Wir versuchen, nahe gelegene Lieferanten für Bio-Hanf und Bio-Baumwolle zu finden, die unterschiedliche Zusammensetzungen haben. Wenn es möglich ist, besorgen wir sie in der Nähe, das ist schneller und einfacher. Bei einigen Materialien haben wir immer noch keine Möglichkeit, sie aus der Türkei zu beziehen, da es sich um eine sich entwickelnde Industrie handelt.




Nächste Schritte

Wir wollen Sonnenkollektoren auf unseren Dächern anbringen, die sehr groß sind und mehr Strom erzeugen, als wir brauchen. (Die überschüssige Energie können wir verkaufen, um andere Häuser in der Gegend mit Strom zu versorgen).

Wir beginnen, mehr mit Hanf zu arbeiten, der in letzter Zeit immer beliebter wird. Es sieht aus wie Leinen, ist aber nachhaltiger als Leinen. Ich weiß, dass Marie und Blandine daran interessiert sind - ich habe ihnen gerade einige Muster geschickt - vielleicht für einige Trikots in der kommenden Saison.

Im Moment macht es die Pandemie schwierig, Rohstoffe auf dem Markt zu finden, und die Preise für Baumwolle zum Beispiel sind im letzten Monat stark gestiegen. Die Fabriken haben im letzten Jahr während der Pandemie weniger produziert, und die Nachfrage beginnt zu steigen, aber das wird sich später ausgleichen, denke ich.

In der Zwischenzeit scheint die Pandemie die Menschen auch dazu zu bringen, mehr über Nachhaltigkeit nachzudenken und sich von Fast Fashion fernzuhalten. Wenn man es richtig macht, entsteht ein Mehrwert für alle, vom Garnlieferanten bis zum Verbraucher.


Ödemiş

Aysun


Sezer

Yuksel & Rahime


Gulten Mert

 

 

Gulten Mert, mit ihren Musterbüchern und Ole Dress.


Ich begann 1984 mit Farben und Stoffen zu arbeiten, als ich Tugbas Vater heiratete. Es war das Unternehmen seines Vaters, das er nach dem Tod seines Vaters 1981 erbte. Einige Jahre später heirateten wir und begannen gemeinsam zu arbeiten. Damals arbeiteten wir nur mit Seide; erst in den 90er Jahren kamen Leinen und Wolle hinzu - aber auch dann verwendeten wir nur Naturfasern. Am Anfang arbeiteten wir von zu Hause aus mit vier oder fünf alten Maschinen, um kleine Mengen für den lokalen Markt zu produzieren. Wir sparten und kauften schließlich das Grundstück, auf dem wir uns jetzt befinden, und begannen 1988 mit dem Bau der Fabrik.

Meine Spezialität ist die Arbeit mit Farben. Meine Favoriten sind Pflaumen- und Senftöne sowie natürliche Paletten in Beige und Ecru. Ich habe ein System, um mit Farben zu spielen und zu experimentieren, und ich verlasse mich auf meine eigene Vision. Farbe zu kreieren hat damit zu tun, wie man die Welt sieht, wie man sie bewertet oder befragt. Ich lebe und sehe die Welt, wenn ich meine Farben anschaue und mit ihnen experimentiere.

Mein Mann und ich arbeiten nun schon seit 35 Jahren zusammen. Wir sind der einzige integrierte Seidenproduzent in der Türkei, was bedeutet, dass wir alles selbst lernen mussten und dann die Leute, die für uns arbeiten, unterrichten. Wir haben niemanden, dem wir Fragen stellen können. Es ist eine schwierige Arbeit, und wir müssen 100 % von uns selbst geben - aber wir tun es aus Liebe, weil wir eine Familie sind.

Der Vater meines Mannes begann 1949 mit der Seidenverarbeitung, als noch alles von Hand gemacht wurde. Damals webte er Stoffe für die örtlichen Bauern. Jetzt ist die Fabrik ein Leuchtturm in unserer Gemeinde. Wir kennen die meisten Leute in der Stadt, und sie erkennen mich und meinen Mann und unsere Kinder. Wir fühlen uns für die jüngeren Generationen verantwortlich. Wir organisieren verschiedene Aktivitäten, um Schulkindern etwas über Textilien beizubringen, und einige der Kinder, die während ihrer Schulzeit bei uns waren, kommen später zurück und arbeiten hier.

Wir fühlen uns dafür verantwortlich, einen Beitrag zu leisten und unsere Gemeinschaft zu stärken. Mit diesem Ort haben wir die Möglichkeit, den Menschen in unserer Stadt etwas zurückzugeben. Die Gemeinde ist so eng verbunden wie eine Familie. Die Kinder der Gemeinde sind meine Kinder. Wir sind nicht nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wir arbeiten zusammen und haben einen ähnlichen Lebensstil, und wir alle arbeiten hier zusammen, um uns zu verbessern. Wir essen in der gleichen Küche, wir essen das gleiche Essen, und wir feiern die Geburtstage der anderen. Wir sind eine Familie.



Fabrik; Portugal

Merkblatt Portugal


- Wir arbeiten und besuchen regelmäßig eine Reihe von Fabriken und Strickereien in der Umgebung von Porto.

- Eine der Fabriken ist Teil des Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX).

Faserverwendung
Leinen (Belgien), Seide (China), Yakwolle (Mongolei), Merinowolle (Frankreich) und Kaschmir (Nepal).



Ich bin hier mit Fatima, der Leiterin der Fabrik Pereira. Als Fatima und ich aufwuchsen, war Portugal sehr arm, und wir mussten alle lernen, unsere Kleidung selbst herzustellen. Wir lernten nach der Schule, wie man näht und näht; wenn wir zu einer Party gehen wollten, mussten wir unser eigenes Kleid machen. Ich glaube, Frauen haben ein echtes Gespür für Kleidung, Frauen sind die Hauptverbraucher, Frauen wissen, was bequem ist, was schön ist und was nicht. Manchmal fühlt sich Polyester furchtbar an oder es riecht zum Beispiel.

Es gibt mehr Frauen, die an den Maschinen in den Fabriken arbeiten, und es gibt jetzt mehr Frauen in allen Bereichen des Unternehmens. Die Mentalität ist eine andere.

 

Maria do Céu Pinheiro, Porto


Débora Ramos

Die Agentur ist ein Familienunternehmen. Seit ich klein war, war ich mehr oder weniger im Geschäft. Sogar nach der Schule kam ich ins Büro und half bei den Qualitätskarten, ich bin also im Grunde genommen hier im Unternehmen aufgewachsen. Meine Mutter und ich arbeiten eng mit den örtlichen Fabriken und mit den Kunden zusammen, um Pläne zu kommunizieren und Probleme zu lösen, die während der Produktion auftreten könnten.

Maria: In der Textilbranche haben wir jeden Tag Herausforderungen oder kleine Probleme zu lösen. Blandine hat mit mir, als sie bei Surface to Air war, an vielen Kollektionen und Produkten gearbeitet. Wir haben Jeans, T-Shirts, Oberbekleidung, Taschen und Schuhe hergestellt - es war eine riesige Produktion. Sie war sehr fleißig und sehr präzise. Nachdem sie uns verlassen hatte, kam sie zu mir und sagte: Maria, ich würde gerne Unterwäsche für etwas Neues machen, an dem ich gerade arbeite, Baserange. Wenn man eine Marke in diesem Bereich gründet, muss man versuchen, sich selbst zu definieren. Sie war zuvor bei einer Marke tätig, die sehr hart und anspruchsvoll war. Jetzt ist sie in ihrem eigenen Unternehmen, und das ist etwas ganz anderes. Jetzt ist es sehr fließend.

Ich bin seit 21 Jahren in dieser Branche tätig. Und ich muss sagen, dass es heute einfacher ist, mit Auftragnehmern zu arbeiten als vor 20 oder 10 Jahren. Die Art zu arbeiten hat sich geändert. Vor über einem Jahrzehnt haben wir noch nicht über Nachhaltigkeit gesprochen, so wie wir es heute tun.




Veränderungen in Portugal

Maria: Vor dreißig und vierzig Jahren gab es in Portugal sehr große Fabriken mit Hunderten von Mitarbeitern, die meist von Männern geführt wurden. Vor etwa 25 Jahren, als die größeren Lieferanten nach Indien und China gingen, wurden viele dieser Fabriken in Portugal geschlossen. Diejenigen, die übrig blieben, stellten sich auf die Herstellung kleinerer Mengen mit einer geringeren Anzahl von Arbeitern ein.

Heute arbeiten wir als Agentur mit Dutzenden von Auftragnehmern zusammen, einige mit sehr großen, andere mit sehr kleinen Aufträgen. Wir arbeiten mit Baserange, wir arbeiten mit Couture-Kunden, wir arbeiten mit Unternehmen, die 2.000 Stück brauchen, mit Kunden, die 100 Stück brauchen.

Débora: Früher haben die portugiesischen Fabriken viele große Mengen hergestellt, aber jetzt haben wir uns mehr auf gute Qualität spezialisiert und machen auch kleine Mengen. Wir beobachten, dass immer mehr nachhaltig orientierte Marken hierher kommen, Menschen, die eine Bestätigung dafür haben wollen, dass ihre Produkte in fairer Arbeit hergestellt werden und dass beispielsweise die Farbstoffe nicht in den Fluss zurückfließen.

Anfang der 2000er Jahre ging es vor allem darum, die Fristen für die Messen einzuhalten. Die Leute gaben uns die Sachen sehr spät, und sie wollten sie zu bestimmten Terminen, und wir mussten uns beeilen, um diese Termine einzuhalten. Ich glaube, heute arbeiten die Leute mit mehr Ruhe. Sie sagen, oh, ihr habt drei Monate Zeit dafür, welche Termine braucht ihr also? Früher hatte ich 12-Stunden-Tage, heute arbeite ich die üblichen acht Stunden.

Kleinere Fabrikbeziehungen

Maria: Pereira ist eine der kleinen Fabriken, mit denen Baserange seit vielen Jahren zusammenarbeitet - ein Familienunternehmen. Fatimas Mann hat das Unternehmen gegründet, dann hat sie es übernommen und ihre Tochter ist dazugekommen. Viele der Stoffe, die Baserange für die Stücke hier verwendet, sind sehr fein und lassen sich nicht gut mit den Maschinen verarbeiten. Sie können zum Beispiel in der Maschine herumfliegen, aber Fatima passt sich dem an, indem sie kleine Werkzeuge aus Metall herstellt, mit denen wir die Bindung sehr schön und gerade machen und sicherstellen können, dass sie richtig genäht wird. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen BH einfassen, und wir wollen, dass er 0,3 mm dick ist, und Fatima fertigt einen Metalladapter an, um sicherzustellen, dass er präzise ist.

Debora: Replica, eine andere Fabrik, macht mehr Loungewear, die schwereren Teile, die Sweatshirts, die größeren Kleider. Marie schickt mir die neuen Farben und Stoffe und die technischen Datenblätter, und wir fangen an, das Kleidungsstück zur Genehmigung zusammenzustellen. Hier werden die meisten Stoffe maschinell hergestellt, so dass wir manchmal ein handgefertigtes Kleidungsstück nicht genau reproduzieren können. Aber wenn das nicht möglich ist, versuchen wir, eine andere Variante vorzuschlagen, die funktioniert. Wenn es Probleme gibt, treten sie in der Regel am Anfang auf, damit wir Zeit haben, eine Lösung zu finden.


Maßnahmen und Ziele zur Nachhaltigkeit

Recycling und Verringerung

Debora: Pereira hofft, in Zukunft Sonnenkollektoren zu installieren; Replica hat Sonnenkollektoren und verkauft überschüssige Energie an das Elektrizitätswerk. Es gibt ein Recycling-System für Papier, Glas, Plastik, aber auch für Stoffabfälle. Und am Ende einer Saison fragt Baserange, welche Farben wir noch übrig haben, und ich sage, oh, ihr habt das in Velours oder Bambus, und dann machen sie ein Set nur mit diesen übrig gebliebenen Farben. Einmal haben wir BHs mit einem Körbchen in einer Farbe, einem Körbchen in einer anderen Farbe und dem Gummiband in einer dritten Farbe gemacht. Ich glaube, die Kunden denken immer mehr in diese Richtung.

Baserange ist von Plastik auf Kristallpapier umgestiegen, und ich habe Kunden, die Socken oder andere kleine Artikel liefern, und statt auf einem Paar pro Beutel bestehen wir auf mindestens 10 pro Beutel. Hier gibt es noch keine Elektro-LKWs, aber zumindest bei Lieferungen versuchen wir, mehrere Lieferungen in einer Ladung zusammenzufassen, so dass es nur einen Weg gibt.

Angebot und Nachfrage

Debora: Wir versuchen immer, neue Stoffe zu präsentieren. Der Hanf, den wir haben, ist eine getrocknete Faser, die steifer wird, also nicht so weich und nicht so offen ist. Wir haben hier eine Lösung, aber im Moment ist sie noch etwas teurer, so dass viele meiner Kunden sagen, wir sollten das für künftige Saisons ausprobieren, wenn es mehr in meinem Zielpreisbereich liegt.

Maria: Oft ist es der Kunde, der uns etwas Neues bringt und uns bittet, ein bestimmtes Material zu beschaffen, und dann suchen die Fabriken danach und setzen es um. Wir haben einen biologisch abbaubaren Polybeutel entwickelt, und als wir anfingen, war er teuer. Sie kostet immer noch mehr als eine normale Plastiktüte, aber jetzt, wo mehr Marken sie verwenden, werden die Kosten immer niedriger. Nach einem Jahr haben wir festgestellt, dass die Preise viel besser geworden sind, weil alle sie gekauft haben. Mit der Bio-Baumwolle war es genauso. Es ist ein bisschen so, wie wenn man ein neues iPhone kauft. Je mehr Menschen davon erfahren und danach fragen, desto mehr sinken die Preise.


Abílio

Debora


Maria

Susana



Merkblatt Frankreich


- Familiengeführt und 1949 gegründet.

- Kann GOT-, OCS-, Öko-Tex-, Sedex- und BCI-Zertifikate vorweisen.

- Verwendet ein natürliches Färbeverfahren dank Pigmenten auf Pflanzenbasis.

- Regenwasser vom Fabrikdach wird aufgefangen und für den Färbeprozess verwendet.

- Geringerer Verbrauch von Grundwasser.

- Für den Druck werden Farben auf Wasserbasis verwendet.

- Förderung von Fasern, die in gesunden Böden angebaut werden, um Pestizide zu reduzieren.

- Das Unternehmen hat ein eigenes Handbuch für ethische Standards entwickelt.

Verwendung von Fasern
Bio-Baumwolle (Brasilien), Modal (Belgien), Seide (China) & Merinowolle (Australien).



Fabrik; Frankreich

 

Vom Ziegenhüten
zur Leitung eines Unternehmens

Unser Werk liegt in der Nähe der Pyrenäen, aber eigentlich begann alles in Texas. In den frühen 1980er Jahren war ich ein junger Ingenieur in der Landwirtschaft. Ich war auf Bauernhöfen aufgewachsen, aber ich wollte auch andere Dinge erforschen, von denen ich damals noch nichts wusste, wie z. B. Textilien. Ich interessierte mich für Mohair, und Texas war damals einer der besten Produktionsstandorte für Mohair. Also ging ich 1982 mit meinem Mann nach Texas und kaufte dort meine ersten Ziegen. Die Ziegen kamen sechs Monate später in Frankreich an, weil sie über Kanada kommen mussten - eine ganz schöne Reise. 1983 begann ich, die Ziegen zu züchten und meinen Mohair von den Industrien in der Gegend herstellen zu lassen. Meine gesamte Herde stammt heute von dieser ersten Einfuhr ab.

Ich begann, alles über Textilien zu lernen - von der Aufzucht der Ziegen bis zum Färben und Spinnen des Garns, einfach alles. Nach einigen Jahren hörte ich von einer örtlichen Sockenfabrik, die geschlossen wurde, weil der Besitzer die Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Er hatte alle seine Arbeiter entlassen, etwa 20 an der Zahl; die Maschinen waren in die Türkei verkauft worden. Ich fand, dass diese Fabrik nicht verschwinden sollte, und beschloss, ein Angebot zu machen. Das war etwa 2007. Plötzlich war ich kein Landwirt und kein Züchter mehr. Ich stand an der Spitze eines Textilunternehmens.

 

Myriam Joly, Gründerin und Eigentümerin


Die Möglichkeit, Kunden auszuwählen

Schon bald nach dem Börsencrash stieg die Nachfrage nach "made in France", stieg, stieg. Die Leute hörten von uns und suchten uns auf - das bedeutete, dass wir uns aussuchen konnten, mit wem wir arbeiten wollten. Natürlich brauchen wir Geld - das ist es, was den Motor am Laufen hält, aber es ist nicht das Einzige. Wir wollten mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, etwas Tiefgründiges teilen. Das war uns immer wichtig. Und als wir etwa 2014 Marie und Blandine kennenlernten, war es - tout de suite! - ein sehr gutes Geschäft zusammen. Ich mochte die Materialien, die sie verwendeten, und die Art und Weise, wie sie sich für eine sozial und ökologisch engagierte Mode einsetzen, sehr.

Zuerst haben wir Socken für sie gemacht, dann haben wir Pullover gemacht. Wir verwenden eine integrierte Wollkonfektionsmaschine, so dass kein Abfall anfällt. Wir haben die Technologie dafür, aber man kann den Schnitt bei Wolle nicht so präzise machen. Die Entwürfe, die Baserange gemacht hat, wurden an diese Technologie angepasst - weil es keine Nähte gibt, ist es sehr bequem. Der Komfort ist wichtiger als die Präzision der Maße. Und Marie und Blandine waren dafür offen.

Die Mühle ist zu 70 Prozent für Missegle - wir verkaufen nur auf Bestellung, im Versandhandel und im Internet - und zu 30 Prozent für andere Kunden, wie Baserange. Wir haben unser Geschäft langsam aufgebaut. Wir verwenden manchmal Mohair, Yak, ein bisschen Kaschmir, ein bisschen Seide, Wolle und Mischgewebe für Socken. Unser Grundmaterial ist immer noch Mohair, aber für Pullover verwenden wir Merinowolle - 95 Prozent recycelte Wolle. Zehn Kilometer entfernt befindet sich eine Mühle, aus der wir recyceltes Garn und Wolle beziehen. Ich stelle mein eigenes Alpakagarn her. Meine Nachbarin spinnt für uns. Ich habe rohes Alpaka, und mein Wissen über das Material ist durch Versuch und Irrtum gewachsen.

Nachhaltiges Handeln

Die nächsten 20 Jahre sind eine kritische Zeit für die Erde. Ich denke, wir müssen mehr als unser Bestes tun. Wie können wir ökologisch effizienter sein? In der Mühle werden 80 Prozent unseres Stroms durch Solarenergie erzeugt. Alle unsere Gebäude sind aus Holz gebaut, das wir auf dem Land gewonnen haben. Wir versuchen, Plastik zu reduzieren. Wenn das Stricken nicht klappt, gehen wir zurück und verwenden das Material wieder.

Und meine andere Herausforderung besteht darin, mehr junge Menschen wieder in die Produktion zu bringen. Alle reden von Reindustrialisierung, aber das bedeutet nichts, wenn die Menschen nicht an diesen Maschinen arbeiten. Meine beiden Söhne haben anderswo gearbeitet und sind dann in den Betrieb zurückgekehrt - sie sind sehr interessiert an dem, was sie tun.

Der menschliche Aspekt ist für mich sehr wichtig. Ich denke, das Leben ist für jeden sehr kurz, und das Arbeitsleben ist sehr lang. Deshalb möchte ich, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, die besten Bedingungen vorfinden. Das Wichtigste ist, sie stolz zu machen und ihnen bewusst zu machen, was sie tun, welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft haben und welchen Beitrag sie leisten. Wir haben etwa 40 Arbeiter. Jeder Einzelne ist innerhalb des Werks sehr wichtig, aber auch in der Gesellschaft ist jeder Einzelne wichtig. Das ist mein Credo.

In der Praxis bedeutet das, dass ich sehr aufmerksam bin. Ich versuche, jedem zu helfen, sein Bestes in seinem Job zu geben. Wir haben eine Gewinnbeteiligung - 20 Prozent gehen an die Arbeiter zurück. Wir unternehmen auch andere Dinge zusammen - zweimal pro Woche finden in der Fabrik Sportkurse statt. Wenn Blandine oder Marie oder ein anderer Kunde zu Besuch kommt, sind sie sehr stolz auf das, was sie hergestellt haben. So sollte es sein, wenn man arbeitet - mit dem Gefühl wegzugehen, jemand Wichtiges zu sein.

Next Steps

Yakvlies ist ein Material, das ich schon lange schätze und seit vielen Jahren mit Mohair vermischt habe. Wir wollen auch die Wolle von Yaks verwenden, weil sie eine stärkere Faser ist. Vor vier Jahren haben wir die Mongolei besucht, um uns mit den Züchtern zu treffen - wir versuchen, direkt von ihnen zu kaufen. Jedes Mal, wenn ich Menschen besuche, die der Natur nahe sind, fällt mir auf, dass sie eine tiefe Gelassenheit und Einfachheit ausstrahlen. Und es war interessant zu sehen, wie sie sich um die Tiere kümmern und wie sie das Yak-Vlies kämmen; wir wollen es z. B. für Socken verwenden, weil es eine stärkere Faser ist. Und wenn die Grenze wieder geöffnet wird und sie uns in Frankreich besuchen können, möchte ich, dass sie sehen, wie wir mit dem Mohairzüchter zusammenarbeiten, um das Vlies auszuwählen, und wie wir das Vlies verwenden. Vielleicht gibt es einige Dinge, die an ihr Produkt angepasst werden können.

Wir denken auch darüber nach, etwas Wichtiges mit den Yak-Hirten zu machen - nicht, um ihnen zu helfen, denn sie brauchen die Hilfe nicht - sondern um dazu beizutragen, eine Art des Hirtenwesens und des Lebens zu erhalten, damit auch ihre Kinder Nomaden werden wollen. Es ist wichtig, dass jeder von ihnen ein gutes Leben hat.

 


Elisa

Myriam


Ludivine

Jacques


Produktionsnetz


Natürliche Farbstoffe; Einführung


Das natürliche Färben ist ein Verfahren, in das wir Zeit investieren, weil wir es als einen Weg sehen, mit der Umwelt und den Menschen, die unsere Kleidung herstellen, in Verbindung zu treten. Natürliches Färben macht den Einsatz von Chemikalien überflüssig und hat gesündere Auswirkungen auf die Menschen, die die Kleidung tragen, die Menschen, die mit den Farbstoffen arbeiten, sowie auf Land, Luft und Wasser. Außerdem bietet sie der Landbevölkerung Arbeitsplätze.

 

Natürliche Farbstoffe; Quellen


Natürliche Farbstoffe sind eine ungiftige Methode, um Farbe aus Pflanzen, Tieren oder Mineralien zu gewinnen. Kräuter, Früchte, Insekten, Ton und Pilze sind gute Quellen für Farbstoffe. Bei Pflanzenfarbstoffen können Wurzeln, Stängel, Halme, Blätter, Rinden, Beeren und Samen zum Färben verwendet werden. Wir färben unsere Stoffe mit mehrjährigen Kräutern und Pflanzen wie Färberwaid und Krapp, mit Bäumen wie Kastanie und Blauholz, mit der Myrobalan-Frucht und mit der Lac-Insekt.


Pigmentquelle; Färberwaid


Färberwaid (Isatis tinctoria) ist ein mehrjähriges Kraut. Das Kraut enthält Indigo als Hauptbestandteil des Farbstoffs. Der Färberwaid hat eine lange Wurzel, die ihn fast unverwüstlich macht. Der Farbstoff kommt gelb-grün aus dem Färbebad, bis er durch Oxidation blau wird.

Unter den richtigen Bedingungen beginnen die Waidblätter zu gären und geben Pigmente an das Wasser ab. Bis zum Aufkommen von Indigo in der Mitte des 16. Jahrhunderts war der Waid der wichtigste blaue Farbstoff in Europa. Die Pflanze hat heilende Eigenschaften.



Pigmentquelle; Kareel


Der Farbstoff Kareel (Terminalia chebula) wird aus der Myrobalan-Frucht gewonnen und ist ein natürliches Beizmittel für Textilien. Bei der Verwendung zum Färben entsteht eine gelbe Farbe, die zu den häufigsten Farben von Naturfarbstoffen gehört.

Aufgrund seines hohen Gerbstoffgehalts kann er in Verbindung mit Eisen auch zur Herstellung von grünem und schwarzem Farbstoff verwendet werden. Kareel wird in der Medizin verwendet und hat antimikrobielle und antibakterielle Eigenschaften. Die Frucht spielt auch in der ayurvedischen Medizin eine wichtige Rolle.



Pigmentquelle; Rubia


Rubia, auch bekannt als Krapp, ist eine mehrjährige Pflanze. Der Rubia-Farbstoff wird aus der Wurzel der Pflanze gewonnen. Es handelt sich um eine blühende Pflanzenart aus der Familie der Kaffeegewächse (Rubiaceae). Bei der Verwendung zum Färben entsteht je nach Vorbehandlung eine rote, rosa oder orange Farbe. Die Wurzel wird geschrubbt, im Sonnenlicht getrocknet und in Wasser gekocht, um sie zu extrahieren.

der Farbstoff in Lösung. Der Farbstoff ist ein natürliches Beizmittel. Rubia hat eine medizinische Wirkung einschließlich antimikrobieller und antibakterieller Eigenschaften, sie kann zur Wundheilung verwendet oder als Tee getrunken werden. Rubia wird schon seit Tausenden von Jahren als Farbstoff verwendet.



Pigmentquelle; Nimbus


Nimbus (Kerria Lacca), auch als Lac-Farbstoff bekannt, wird aus dem Harzstiel des Insekts Lac hergestellt. Das Insekt ist ein Schädling auf vielen Pflanzen. Das Harz wird in Lebensmitteln als Wachs zur Verlängerung der Haltbarkeit, in Arzneimitteln und Kosmetika sowie als Textilfarbstoff verwendet .

Der Harzstift enthält einen wasserlöslichen Farbstoff, der nach dem Färben einen roten oder violetten Farbton ergibt. Der Farbstoff ist ein natürliches Beizmittel. Mit Nimbus gefärbte Textilien haben antimikrobielle Eigenschaften.



Pigmentquelle; Gallnuss


Gallnüsse (quercus infectoria) entstehen, wenn Eichen eine gerbstoffhaltige Substanz ausscheiden. Sie werden sowohl als Farbstoff als auch als natürliches Beizmittel verwendet. Gallnüsse erzeugen beigefarbene Töne.

In Verbindung mit Eisen verändert sich die Farbe zu Grau und Schwarz. Der Farbstoff verbessert die Lichtechtheit. Die Nüsse werden auch medizinisch genutzt und wurden zur Herstellung von Tinte verwendet.



Pigmentquelle; Hämatit


Hämatit, auch bekannt als Blutstein, ist ein in Böden vorkommendes Eisenoxidmineral, das Rottöne erzeugt. Das rote Pigment, das es erzeugt, war eine der ältesten Quellen für Farbstoffe, die für

Schreiben und Färben. Heute wird es zur Herstellung von Edelsteinen für Schmuck, in medizinischen Geräten und in der Schifffahrtsindustrie verwendet.  



Pigmentquelle; Kastanie


Kastanienbäume (Castanea sativa) werden weltweit als Quelle für natürliche Farbstoffe verwendet, da sie in vielen Teilen der Welt wachsen.

Sie sind eine gute Quelle für Gerbstoffe. Der resultierende Farbstoff ist ein warmer Braunton, kann aber in Verbindung mit Eisen auch für Schwarz verwendet werden.



Pigmentquelle; Cutch


Der Cutch-Baum (Acacia catechu) erzeugt helle und waschechte Brauntöne. Er ist eine Quelle von Tannin. Zunächst wird ein Pulver hergestellt, indem das Holz in heißes Wasser getaucht wird, wodurch ein Sirup entsteht, der getrocknet und zu einem Pulver verarbeitet wird.

Der Holzextrakt wird auch in der traditionellen Medizin, bei der Seifenherstellung und bei der Behandlung von Ekzemen verwendet. Mit Cutch gefärbte Textilien haben antibakterielle, antimikrobielle und adstringierende Eigenschaften.



Pigmentquelle; Blockholz


Schwarzholz (Haematoxylum campechianum) ist seit dem 16. Jahrhundert eine weit verbreitete Quelle für natürliche Farbstoffe. In Verbindung mit Eisen erzeugt es violette und blaue sowie graue und schwarze Farbtöne.

Es ist ein Farbstoff mit guter Wasch- und Lichtechtheit, die durch Eisen verbessert wird. Beim Färben werden die Holzspäne zusammen mit dem Stoff in den Färbebottich getaucht. Blockholz wird auch für medizinische Zwecke verwendet.



Pigmentquelle; Akazie


Der Akazienbaum (Acacia mearnsii), auch als schwarzes Flechtwerk bekannt, ist ein schnell wachsender, blühender, immergrüner Baum, der reich an Gerbstoffen ist. Er wird sowohl als Farbstoff als auch als Beizmittel verwendet.

Der Farbstoff löst sich leicht in Wasser auf. Die resultierenden Farben sind Brauntöne, Grau und Schwarz, wenn sie mit Eisen kombiniert werden.



Pigmentquelle; Maulbeere


Maulbeerblätter (morus alba) werden zur Extraktion von Chlorophyll für Färbemittel verwendet. Maulbeerbäume sind schnell wachsend und wachsen im Mittelmeerraum und in Asien.

Die daraus resultierenden Farbstoffe sind gedämpfte Gelb- und Grüntöne. Maulbeerblätter werden hauptsächlich als Seidenraupenfutter angebaut. Die Blätter werden auch für Tee verwendet und die Früchte werden gegessen.



Pigmentquelle; Basalt


Basalt ist ein vulkanisches Gestein, das lichtechte Schwarz- und Grautöne erzeugt. Es ist die häufigste Gesteinsart, die die Erdoberfläche bedeckt. Es ist reich an Magnesium und Eisen und wird gebildet aus

verfestigte Lava. Das Gestein wird wegen seiner Haltbarkeit und Festigkeit häufig für den Bau gebrochen. Wir verwenden Basalt, der in Steinbrüchen in Italien, der Franz und Zypern gewonnen wird. 




Natürliche Farbstoffe; Verfahren


Im Vergleich zum konventionellen Färben erfordert das natürliche Färben weniger Wärme und hat keine unerwünschten Nebenprodukte. Der Prozess des natürlichen Färbens umfasst Trocknen, Oxidation, Fermentation und Kochen. Der Farbstoff wird mit Wasser extrahiert. Das Verfahren basiert auf Versuch und Irrtum. Wir lernen ständig dazu, wie wir sicherstellen können, dass die Kleidung beim Waschen nicht zu sehr einläuft und wie wir mit den Farbstoffen neue Farben erzeugen können. Das bringt uns dazu, zu hinterfragen und zu überlegen, was mit unseren Fasern und Farben möglich ist. Da das natürliche Färben ein arbeitsintensiver Prozess ist, an dem der Mensch stark beteiligt ist, und die Fähigkeit, diese Prozesse anzupassen, langsamer ist, ist auch die Einführung von mehr natürlichen Farbstoffen in unsere Prozesse langsam. Von der Ernte der Pflanzen über die Extraktion des Farbstoffs bis hin zum Färben des Gewebes gehen natürlich gefärbte Kleidungsstücke durch mehr menschliche Hände. Natürliche Farbstoffe erlauben es uns, langsamer zu arbeiten, da der Prozess selbst langsamer ist.


Natürliche Farbstoffe; Landwirtschaft


Der Anbau von Färbepflanzen kann zur Erhaltung des Bodens und der Artenvielfalt beitragen, wenn er mit einheimischen Pflanzen erfolgt. Manchmal stammen die Farbstoffe auch aus Nebenprodukten der Landwirtschaft, und die Nebenprodukte der Färberei werden weiterverwendet, was einen Zero-Waste-Ansatz unterstützt. Die Blätter der Maulbeerbäume, die als Seidenraupenfutter und für Maulbeersaft verwendet werden, dienen als Quelle für natürliche Farbstoffe. Es handelt sich also um einen Teil des Baumes, der sonst nicht genutzt werden würde. Granatapfelschalen und Lackschlamm sind weitere Quellen für natürliche Farbstoffe, die sonst nicht verwendet werden. Nach der Herstellung des Farbstoffs wird das organische Material von der Landbevölkerung als Brennstoff oder Dünger verwendet.

Natürliche Farbstoffe; Gleichmäßigkeit der Färbung


Farbtöne und Gleichmäßigkeit können variieren, da Naturfarben durch das Wetter der Jahreszeit, die Bodenbeschaffenheit und die Bedingungen des Färbeprozesses wie pH-Wert und Wasserhärte beeinflusst werden. Aufgrund der Struktur der Fasern haften Naturfarbstoffe nicht immer gleichmäßig. Dies wird vor allem durch die Dichtigkeit des Gewebes und die Scheuerstellen beeinflusst. Die Langlebigkeit der Farbe kann durch die Auswahl von Pflanzen mit hohem Gerbstoffgehalt gewährleistet werden, die für ihre Farbechtheit bekannt sind. Bei natürlichen Farbstoffen müssen wir akzeptieren, dass sie sich im Laufe der Zeit verändern, wie alle natürlichen Dinge. Die Farben können verblassen und Unregelmäßigkeiten können auftreten. Das gehört zu ihrem natürlichen Charme.


Natürliche Farbstoffe; Pflege


Natürlich gefärbte Kleidungsstücke sind empfindlich gegenüber Sonneneinstrahlung und Waschverfahren. Um die Farbechtheit zu gewährleisten, sollten Sie sie nicht in direktem Kontakt mit der Sonne trocknen oder lagern. Waschen Sie mit einem pH-neutralen Waschmittel in kaltem Wasser. Natürliche Farbstoffe reagieren empfindlich auf den pH-Wert, so dass die Verwendung eines scharfen Waschmittels die Farbe beeinträchtigen kann. An der Luft trocknen.



Natürliche Farbstoffe; Isatis Blue


Unsere Frühjahrskollektion 2023 enthält wieder natürlich gefärbte Stücke aus dem blühenden Färberwaid. Färberwaid (Isatis tinctoria) ist ein mehrjähriges Kraut aus der Familie der Brokkoli, das wir in der Nähe einer unserer Fabriken in Toulouse entdeckt haben. Tatsächlich war Toulouse einst als Zentrum des Waidhandels und seiner Verwendung in der Textilindustrie bekannt. Bis zur Ankunft von Indigo Mitte des 16. Dieses Erbe ist noch heute in den blauen Fensterläden von Toulouse zu sehen.

Diese Stücke werden in einem kleinen Atelier in Toulouse von Hand gefärbt, das die alten Techniken anwendet. Die Techniken, d. h. die Rezepte für die Extraktion von Pigmenten, stammen aus alten Büchern. In den Anfängen des Ateliers wurden Waidsamen aus einem Gewächshaus bezogen, das auf Napoleon zurückgeht, der Waid zum Färben seiner Uniformen verwendete. Das Atelier ging dann eine Partnerschaft mit örtlichen Landwirten ein, um den Waid für seine Färbemittel anzubauen. Die Arbeit mit den Bakterien im Färbeprozess ist unvorhersehbar; manchmal funktioniert sie aufgrund der Eigenschaften des Stoffes oder des Wetters nicht. Es erfordert eine gute Pflege des Färbebottichs und ein gutes Gespür für die Eigenschaften der verschiedenen Stoffe.

Färberwaid hat eine lange Wurzel, die ihn fast unzerstörbar macht. Das Kraut enthält Indigo als Hauptfarbstoff und wird oft mit Indigo gemischt, um dunklere Farbtöne zu erzielen. Unter den richtigen Bedingungen beginnen die Färberwaidblätter zu gären und scheiden Pigmente ins Wasser aus. Der Stoff wird dann in den Färbebottich getaucht. Wenn der Stoff aus dem Färbebottich kommt, ist er gelb-grün, bis er durch Oxidation innerhalb weniger Minuten pastellblau wird. Die Heilpflanze ist auch für ihre entzündungshemmende Wirkung und ihre heilenden Eigenschaften für die Haut bekannt.


Synthetische Farbstoffe; Einführung


Wir verwenden synthetische Farbstoffe, da sie leicht erhältlich sind, leichter in jeder Farbe hergestellt werden können und zuverlässigere und farbechtere Ergebnisse liefern.


Synthetische Farbstoffe; Der Prozess

Die synthetisch gefärbten Stoffe, mit denen wir arbeiten, werden meist im Reaktivfärbeverfahren hergestellt, das häufig für Zellulosefasern verwendet wird. Sie ist als die Färbetechnik mit der besten Farbechtheit für Baumwolle bekannt. Bei dieser Technik, die auch als "Low-Impact-Dyeing" bezeichnet wird, gehen die Farbstoffmoleküle eine kovalente Bindung mit der Faser ein, so dass die Farbe weder durch Waschen noch durch Sonnenlicht abgebaut wird und auch nicht durch Änderungen des PH-Wertes beeinträchtigt wird. Der Farbstoff enthält keine Schwermetalle, und das Verfahren kommt ohne Beizmittel aus. Der Färbeprozess erfolgt bei nur 30 °C im Vergleich zu 100 °C bei anderen synthetischen Färbeverfahren und verbraucht weniger Wasser und Salz. Reaktivfarbstoffe sind auch für den Träger gesund, da der Farbstoff nicht von der Haut absorbiert wird. Schadstoffe, die beim Reaktivfärben entstehen, sind Farbe, Salz, Alkali und Seifenmittel. Die Strahlenfärbung wird in der Türkei eingesetzt, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern. Diese Maschinen arbeiten mit hohem Druck, der den Stoff effizienter färbt.


Synthetische Farbstoffe; Wasser

Alle unsere Färbereien verfügen über eine betriebseigene Abwasseraufbereitung, nach der das Wasser in der örtlichen Landwirtschaft verwendet oder zur Nutzung durch die Stadt weitergeleitet wird. Das Wasser wird behandelt, um Metalle und den PH-Wert zu kontrollieren. In der Türkei wird das Regenwasser für den Färbeprozess aufgefangen. Wir arbeiten mit Garnen, die so gefärbt werden, dass das Wasser während der Herstellung wiederverwendet wird, und die Reaktivfärbung ermöglicht diese Art von Wasserrecycling.


Synthetische Farbstoffe; Zertifizierungen

Alle unsere Stoffe erfüllen die strenge REACH-Norm und sind nach dem Öko-Tex-Standard 100 zertifiziert, der gewährleistet, dass der Stoff keine schädlichen Reststoffe enthält. Öko-Tex deckt auch die ZDHC-Liste der eingeschränkten Chemikalien (MRSL) ab, wodurch sichergestellt wird, dass der chemische Fußabdruck reduziert ist und keine gefährlichen Chemikalien verwendet werden. Die in der Türkei gefärbten Stoffe sind außerdem GOTS- und OCS-zertifiziert - sowohl für die Färbe- als auch für die Druckphase.


Synthetische Farbstoffe; Schädliche Auswirkungen

Das Färben ist ein chemieintensiver Prozess mit großen Auswirkungen auf die Umwelt, weshalb wir uns bemühen, den Prozess zu schonen. Der Einsatz von Chemikalien bei herkömmlichen Färbeverfahren birgt aufgrund von Karzinogenen und Allergenen ein gewisses Risiko für die Menschen, die mit den Farbstoffen arbeiten, und für die Umwelt. Das Färbeverfahren verbraucht von allen Produktionsverfahren am meisten Wasser, Energie und Chemikalien. Vor allem das Beizmittel, das den Farbstoff auf der Faser fixiert, kann giftig sein.



Nicht gefärbt


Ungefärbte Stoffe sind eine Konstante in unserer Kollektion, sowohl in der Haupt- als auch in der Saisonkollektion.

Aus ökologischer Sicht haben ungefärbte Stoffe die geringsten Auswirkungen, da das Färben einer der giftigsten Prozesse in der Bekleidungsherstellung ist. So können wir den Wasserverbrauch und die Verschmutzung sowie den Einsatz von Chemikalien vermeiden. Durch die Verwendung von ungefärbten Stoffen reduzieren wir auch den Energieverbrauch.

Naturfasern wie Baumwolle, Hanf und Wildseide stammen von Lebewesen und weisen von Natur aus uneinheitliche Farbtöne auf. Wenn wir mit ungefärbten Fasern arbeiten, können wir die Tiefe und Einzigartigkeit ihrer natürlichen Schattierungen und Texturen schätzen. Die Farbtöne von ungefärbten Stoffen variieren von gebrochenem Weiß bis hin zu Creme, so dass wir diese Vielfalt schätzen und uns ihrer bewusst sein sollten.



Über Zertifizierungen

 

Baserange ist bestrebt, sich ständig über nachhaltige Materialien und ungiftige Farbstoffe zu informieren. Wir nutzen anerkannte Zertifizierungen als ein Instrument, um die Prozesse hinter der Produktion zu verstehen. Sie sind ein Teil unserer Arbeit, um uns mit der Umwelt und miteinander zu verbinden, aber sie können nicht als Ersatz für Zeit und Verbindung verwendet werden. Im Folgenden finden Sie die Zertifizierungen, mit denen wir arbeiten.

GOTS

GOTS bescheinigt, dass ein Produkt aus biologischem Material hergestellt wurde. Die GOTS-Zertifizierung basiert auf der Überprüfung der gesamten textilen Lieferkette, einschließlich Spinnerei, Weberei, Nassverarbeitung, Herstellung und Verpackung. Dabei werden auch die verwendeten Farbstoffe, der Wasserverbrauch, die Abwasserbehandlungssysteme und die Beschränkungen für bestimmte Chemikalien geprüft. Bei der Zertifizierung werden auch soziale Kriterien berücksichtigt und die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt, indem sichergestellt wird, dass ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird und Zwangs- oder Kinderarbeit sowie Diskriminierung und Belästigung verboten sind.

Öko-Tex
Standard 100

Öko-Tex zertifiziert die umwelt- und sozialverträgliche Herstellung von Textilien auf allen Stufen des Produktionsprozesses. Die Zertifizierungsstelle hat viele verschiedene Standards. Wir verwenden STANDARD 100, ein Label, das darauf abzielt, schädliche chemische Substanzen in einem Kleidungsstück zu eliminieren, von den Textilien bis zu den Knöpfen. Das Ziel ist, das zertifizierte Produkt ökologisch unbedenklich zu machen.

GRS

Das GRS-Zertifikat wurde 2008 entwickelt, um die korrekte Kennzeichnung von recyceltem Material zu gewährleisten. Es regelt außerdem den Einsatz von Chemikalien und die Arbeitsbedingungen in den Produktionsphasen Spinnen, Weben, Färben, Drucken und Nähen. Die Prüfung wird von unabhängigen Organisationen durchgeführt.

FSC

Der 1993 gegründete FSC bescheinigt, dass die Zellulose aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Er setzt sich für die Verhinderung der Abholzung, den Erhalt der biologischen Vielfalt und den Schutz der Rechte indigener Völker ein. Die Zertifizierung zielt darauf ab, vor allem alte Wälder zu erhalten und konzentriert sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von Wäldern.

PEFC

PEFC konzentriert sich auf die Zertifizierung von Holz aus Europa und Südamerika durch unabhängige Dritte. Bei der Zertifizierung werden die Holzflächen und die Verarbeitung des Holzes bewertet. Sie arbeiten mit Waldzertifizierungssystemen in verschiedenen Ländern zusammen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen auf die jeweiligen Waldökosysteme zugeschnitten sind.

OCS 100

Der 2018 erstmals eingeführte OCS prüft das Vorhandensein von 95-100 % organischem Material. Dies geschieht von der Faser bis zum fertigen Kleidungsstück durch unabhängige Inspektionen Dritter, um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung des Produkts korrekt ist. Die Zertifizierung umfasst die Verarbeitung, Herstellung, Verpackung und den Vertrieb. Zu den zertifizierten Einrichtungen gehören Entkörnung, Spinnerei, Weberei und Färberei.

Terre Textile®

Diese Zertifizierung garantiert, dass mindestens 75 % eines Produkts von der Spinnerei bis zum Endprodukt Made in France sind. Ziel ist es, das Know-how der französischen Textilindustrie zu erhalten, Produktionspartnerschaften zu entwickeln, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Die Fabriken werden von einer unabhängigen Stelle überprüft.

REACH

REACH ist eine Verordnung, an die sich alle Unternehmen und Produktionsstätten in der EU halten müssen. Sie regelt die Verwendung von chemischen Stoffen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Die Verordnung verlangt von den Unternehmen, die Risiken chemischer Stoffe zu ermitteln, mit diesen Risiken umzugehen und dies dem Benutzer mitzuteilen. Alle unsere Stoffe entsprechen der REACH-Norm.

GOTS OEKO-TEX GRS FSC PEFC OCS 100 Terre Textil REACH

Bamboo

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Modal

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Leinen (gewebt)

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Leinen (gestrickt)

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Seide (gewebt)

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Seide (gestrickt)

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Kaschmir

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Merino

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Recycelte Wolle

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Recyceltes PA (Econyl)

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Baumwolle

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Bio-Baumwolle (Trikot)

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Bio-Baumwolle (gewebt)

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Bio-Baumwolle (gestrickt)

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Die Grenzen von Zertifizierungen

Zertifizierungen sind für kleine Fabriken kostspielig und nicht immer verlässlich. Es gibt eine dreijährige Übergangszeit, in der die Landwirte ihre Baumwolle nicht als Bio-Baumwolle zertifizieren lassen können, da der Boden noch dabei ist, sich von Giftstoffen zu befreien. Wir stellen außerdem fest, dass nachhaltige Praktiken oft intuitiv von traditionsreichen Fabriken und von Landwirten, die seit Generationen mit traditionellen Methoden arbeiten, umgesetzt werden.

Bei recycelten Fasern wie Wolle und Baumwolle mischen wir unsere recycelten Fasern aufgrund der Faserlänge oft mit regulären, nicht zertifizierten Fasern.

Zeitliche Beschränkungen und Entfernungen erlauben es uns nicht immer, die beste verfügbare Auswahl zu treffen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur auf die Zertifizierungen schauen, sondern Gespräche führen und die Menschen besuchen, die mit den Fasern arbeiten.


Die Menschen, von denen wir lernen


Die erste Fabrik, mit der wir zusammengearbeitet haben, hat uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, was es bedeutet, "nachhaltig" zu sein. Sie sagten: "Es ist gut, dass ihr diese Zertifizierungen erhaltet, aber was ist mit diesen anderen Dingen? Sie zeigten uns ihre Verfahren - wie sie Wasser reinigen und wiederverwenden, wie sie den Stoff zuschneiden, um nicht zu viel zu verbrauchen. Dies war der Beginn eines ständigen Dialogs.

 

Marie-Louise Mogensen


Régine

Arbeitskräfte in der Türkei


Die Fabrik in der Türkei


Mehmet

Babeth

Maria


Murat


Babeth und Marie

Yıldız


Fatima, Porto


Ana

Sezer